Tra le montagne aride della Sierra de la Giganta, la baia si apre calma e maestosa davanti agli occhi del visitatore.
Tra le montagne aride della Sierra de la Giganta, la baia si apre calma e maestosa davanti agli occhi del visitatore.
La notte è molto calma e non c'è praticamente alcun rumore, solo le onde del mare e l'eventuale trambusto di alcuni uccelli rompono per un attimo la quiete. Mentre allestiamo il nostro campo, migliaia di stelle ci guardano dal cielo e ci fanno ricordare le parole con cui l'esploratore spagnolo José Longinos descrisse il cielo notturno della Bassa California alla fine del XVIII secolo: “… il cielo è limpido, il più bello che abbia mai visto, e con così tante stelle splendenti che, sebbene non ci sia la luna, sembra che ci sia ... "
Avevamo sentito così tanto parlare di questa baia che è diventata quasi un'ossessione venirla a esplorare; e oggi, dopo un po 'di tempo, siamo finalmente qui, a Bahía Concepción, in questa notte senza luna che ci avvolge con la sua oscurità.
LA VISITA DEL GUYIAGUI
Nella sua opera del XVIII secolo, Noticia de la California, padre Miguel Venegas afferma che “Il sole, la luna e le stelle sono uomini e donne. Ogni notte cadono nel mare occidentale e sono costretti a nuotare verso est. Le altre stelle sono luci che Guyiagui accende nel cielo. Anche se vengono spenti dall'acqua di mare, il giorno dopo vengono riaccesi a est ... "Questa leggenda di Guaycura racconta come Guyiagui (lo Spirito in visita), rappresentante di Guamongo (lo Spirito Principale), abbia viaggiato attraverso la penisola piantando i pitahaya e aprire i luoghi per la pesca e gli estuari del Golfo di California; Una volta terminato il suo lavoro, visse tra gli uomini in un luogo conosciuto oggi come Puerto Escondido, a sud di Loreto, vicino a Bahía Concepción, e più tardi tornò a nord, da dove era venuto.
ALLA SCOPERTA DELLA BAIA
L'alba è davvero incredibile; le montagne della penisola di Concepción, così come gli isolotti, sono retroilluminate dal cielo rosso che ombreggia l'acqua della baia molto calma e ci offrono una vista formidabile.
Ci dirigiamo verso la parte settentrionale della baia; Per tutta la mattinata abbiamo camminato e abbiamo conosciuto i dintorni; ora siamo in cima ad un piccolo colle che si trova in una località chiamata Punta Piedrita.
Osservando la baia dall'alto, si pensa quanto sia curioso trovarsi in un luogo rimasto pressoché immutato da quando i primi esploratori spagnoli ne vennero a conoscenza.
Accadde che durante il primo viaggio esplorativo nel Mare di Cortez, nel 1539, il capitano Francisco de Ulloa diresse le sue barche, la Santa Águeda e la Trinidad, dirigendosi verso sud, adempiendo al compito di segnare tutto ciò che trovava sul suo cammino per poterlo fare Riconoscere il nuovo territorio, chiamato Santa Cruz, preso possesso, a nome del re di Spagna, da Hernán Cortés anni prima, nel 1535.
Ulloa trascurava questo sito, ma Francisco Preciado, che era il pilota senior e capitano della Trinidad, dopo essersi fermato per l'acqua un po 'più a nord, in un ruscello che anni dopo sarebbe stato chiamato Santa Rosalía, lo cita nel suo blog, e indica anche che dovevano ancorarsi lì.
Molte furono le successive spedizioni nella penisola della Bassa California, ognuna con scopi particolari; Ma fu solo con la terza spedizione guidata dal capitano Francisco de Ortega che fu dato un interesse speciale a questa baia.
La spedizione di Ortega era più interessata a trovare alimentatori di perle che a delimitare il nuovo territorio; Partiti con la fregata Madre Luisa de la Ascensión, i membri della spedizione si sono diretti verso la penisola; il viaggio, tuttavia, non fu privo di incidenti; poco prima di raggiungere il porto di La Paz, in una località che chiamavano Playa Honda, probabilmente vicino a Pichilingue, furono sorpresi da una tempesta che li fece naufragare.
Quarantasei giorni ci vollero per costruire un'altra “nave albero” (come la chiamava Ortega) per continuare con la sua compagnia; Senza armi o polvere da sparo e solo con ciò che potevano salvare dai rottami della loro barca, continuarono. Il 28 marzo 1636, dopo essere arrivato a Bahía Concepción, Ortega descrive l'evento come segue: "Registro un altro alimentatore e pesca per dette perle in una grande baia che confina con il mare con la terraferma, che questa baia avrà Dall'estremità alla fine sei leghe, e tutto è punteggiato di conchiglie di madreperla, e alla fine di questa baia fino alla banda dell'ospite sulla terraferma, c'è un grande insediamento di indiani, e io lo chiamo Nostra Signora del Concepción, e ha un background da una rana a dieci ”.
Il capitano e il suo popolo sono tornati in maggio al porto di Santa Catalina, a Sinaloa, da dove erano partiti. Non ci sono notizie che Ortega sia tornato in Baja California; scompare dallo schema storico del XVII secolo e non se ne sa più nulla.
Successivamente, nel 1648, l'ammiraglio Pedro Porter y Cassanate fu inviato per esplorare questa parte della penisola, che chiamò "Ensenada de San Martín", un nome che non sarebbe durato. Nel 1683 l'ammiraglio Isidro de Atondo y Antillón fece un nuovo viaggio per riconoscere nuovamente queste terre, di cui prese nuovamente possesso, ora in nome di Carlos II.
Inizia qui una nuova tappa nella storia della penisola, come erano con Atondo i genitori Matías Goñi e l'illustre Eusebio Francisco Kino, entrambi della Compagnia di Gesù; i missionari attraversarono la penisola e diedero il tono all'incursione dei gesuiti nella Bassa California. Kino ha realizzato diverse mappe di quella che allora non era certo che fosse una penisola, utilizzando buona parte della toponomastica assegnata da Ortega.
Quando Juan María de Salvatierra arrivò sulla penisola nel 1697 con lo scopo di fondare una popolazione permanente in un luogo chiamato San Bruno, entrò per la prima volta nella baia a causa di una tempesta. Ha subito esplorato la zona e non trovando acqua di buona qualità sembrava inabitabile.
Nell'agosto 1703, su istruzione di padre Salvatierra, i padri Píccolo e Balsadua trovarono il torrente che avevano avvistato entrando in Bahía Concepción; Successivamente, risalendo la corrente e guidati dagli indiani Cochimí, arrivano nel luogo in cui è stata fondata la missione di Santa Rosalía de Mulegé. Con molti sacrifici, questa missione fu installata e solo uno sforzo titanico di padre Balsadua permise di tracciare un percorso che collegasse Mulegé con Loreto, l'allora capitale delle Californie (guarda caso, il tratto dell'attuale autostrada che attraversa qui prende parte del tratto originale).
Per concludere con questa storica avventura, vale la pena menzionare l'enorme compagnia di padre Ugarte, che consisteva nel costruire una nave, El Triunfo de la Cruz, con legno proveniente dalle Californie, e viaggiare verso nord per vedere se queste terre formassero effettivamente una penisola ; Bahía Concepción gli servì da rifugio quasi alla fine del suo viaggio, quando Ugarte ei suoi uomini furono sorpresi dalla burrasca più forte di tutti quelli che avevano incontrato per strada. Una volta ancorati, si sono diretti alla missione Mulegé, dove li ha assistiti padre Sistiaga; in seguito giunsero a Loreto, nel settembre 1721. Tutto questo e molto altro accadde in quei giorni, quando l'Oceano Pacifico era il Mare del Sud; il mare di Cortez era conosciuto come il mare di Bermejo; La Baja California era considerata un'isola e il calcolo della posizione in cui si trovavano era responsabilità di chi sapeva “pesare il sole”.
I BELLISSIMI GIARDINI SUBACQUEI
Bahía Concepción ha diverse isole dove nidificano pellicani, gabbiani, fregate, corvi e aironi, tra molti altri uccelli. Abbiamo deciso di passare la notte davanti all'isola La Pitahaya, ai piedi della collina di Punta Piedrita.
Il tramonto dà consistenza alle colline che, dall'altra parte della baia, si estendono inespugnabili. Di notte e dopo che il piccolo fuoco si è consumato, ci prepariamo ad ascoltare i rumori notturni del deserto e ad ammirare la fosforescenza del mare che ci regala la leggera sbornia; i pesci nell'acqua saltano su e si agitano ancora di più con la torcia, rendendo il momento davvero incredibile.
Sorge con quello spettacolare gioco di luci e toni; Dopo una leggera colazione entriamo in acqua per entrare in un mondo diverso, pieno di vita; le razze passano accanto a noi imperturbabili e branchi di pesci multicolori nuotano attraverso foreste di alghe che formano un'incredibile foresta sottomarina. Un enorme dentice fa capolino timido, tenendosi a distanza, come se avesse qualche sospetto della nostra presenza.
Un gruppetto di minuscoli gamberetti si precipita accanto a un altro di avannotti, così piccoli da sembrare immondizia trasparente con il loro movimento; un paio di pesciolini bianchi guizzano da una parte all'altra. Sono presenti anemoni, spugne e molluschi; l'enorme lumaca di mare in vivaci tonalità viola e arancio poggia su una pietra. L'acqua, invece, è un po 'torbida a causa della grande quantità di plancton che qui è abbondante e che produce persino una tonalità rosa in riva al mare.
Se sei fortunato puoi vedere le tartarughe marine e talvolta i delfini si avventurano nella baia. Alla spiaggia di El Coyote l'acqua è calda e le correnti vi passano con una temperatura molto alta. Vicino a Santispac, dietro le mangrovie, che sono molte in questa baia, c'è una pozza di acque termali che sgorgano a 50 gradi Celsius.
Il tramonto inizia a dispiegare il suo spettacolo, ora con qualcos'altro da offrirci, una bellissima cometa, un instancabile viaggiatore che ostenta la sua grandezza in un cielo pieno di stelle; Forse è Guyiagui a salutarci, visto che abbiamo terminato il nostro tour. A presto ...
Fonte: Unknown Mexico n. 285 / novembre 2000
