Segui la cronaca di un fantastico tour in bici di vari stati!
SAN LUIS POTOSI
Avevamo passato le colline, ma sbagliavamo a pensare che per questo motivo questa parte sarebbe stata molto più facile. La verità è che non ci sono strade pianeggianti; in macchina la strada si allunga fino all'orizzonte e sembra pianeggiante, ma in bicicletta ci si accorge che si va sempre in discesa o in salita; ei 300 km di altalene da San Luis Potosí a Zacatecas sono stati tra i più pesanti del viaggio. Ed è molto diverso quando fai una salita come in montagna, prendi un ritmo e sai che lo supererai, ma con le altalene un po 'basse e sudi con un rialzo, e ancora, e ancora.
ZACATECAS
Ma la ricompensa è stata enorme, perché c'è qualcosa di indescrivibile nell'atmosfera di questa zona del paese, e l'apertura del paesaggio invita a sentirsi liberi. E i tramonti! Non dico che i tramonti non siano belli in altri luoghi, ma in questa zona diventano momenti sublimi; Ti fanno smettere di fare la tenda o il cibo e smetterla di riempirti di quella luce, dell'aria, di tutto l'ambiente che sembra salutare Dio e ringraziare per la vita.
DURANGO
Avvolti in questo paesaggio proseguiamo verso la città di Durango, accampandoci per goderci l'imponente e tranquilla bellezza della Sierra de Órganos. Alla periferia della città, il termometro è sceso per la prima volta sotto lo zero (-5), formando brina sui teli delle tende, facendoci provare la nostra prima colazione ghiacciata e mostrandoci l'inizio di quello che ci aspettava a Chihuahua.
A Durango abbiamo cambiato rotta seguendo l'unico consiglio corretto sulle strade che abbiamo ricevuto (stranamente da un viaggiatore italiano, e invece di salire tra le colline verso Hidalgo del Parral, ci siamo diretti verso Torreón su una strada abbastanza pianeggiante, con il vento a favore e in tra splendidi paesaggi, un paradiso per i ciclisti.
COAHUILA
Torreón ci ha accolto con pellegrinaggi per la Vergine di Guadalupe e il cuore aperto della famiglia Samia, condividendo con noi la loro casa e le loro vite per alcuni giorni, rafforzando la nostra fede nella bontà del popolo del Messico e nella bellezza della nostra tradizione familiare. .
Da Durango le nostre famiglie ci hanno segnalato le condizioni meteorologiche a Chihuahua, e con voce preoccupata ci hanno detto di meno 10 gradi in montagna, o che a Ciudad Juárez aveva nevicato. Si chiedevano come avremmo fatto con il freddo e, a dire il vero, lo eravamo anche noi. Basteranno i vestiti che porteremo? Come si pedala a meno di 5 gradi? Cosa succede se in montagna nevica?: Domande a cui non sapevamo rispondere.
E con un "beh, vediamo cosa esce" molto messicano, continuiamo a pedalare. Le distanze tra le città ci hanno permesso la meraviglia di campeggiare al nord, tra i cactus, e il giorno dopo le spine sono state caricate con più di una gomma a terra. Ci siamo svegliati sotto lo zero, le brocche d'acqua facevano ghiaccio, ma le giornate erano limpide e la mattina presto la temperatura per pedalare era ideale. Ed è stato in una di quelle giornate radiose che siamo riusciti a superare i 100 km percorsi in un giorno. Motivo per festeggiare!
CHIHUAHUA
Stavamo galleggiando. Quando si segue il suo cuore, si irradia felicità e si crea fiducia, come con Dona Dolores, che ha chiesto il permesso di toccarci le gambe, con un sorriso nervoso sulle labbra e incoraggiando le ragazze del ristorante a fare lo stesso: Devi approfittarne! ”, Ci ha detto mentre ridevamo, e con quel sorriso siamo entrati nella città di Chihuahua.
Volendo condividere il nostro viaggio, ci siamo avvicinati ai giornali delle città sul nostro percorso e l'articolo sul quotidiano Chihuahua ha catturato l'attenzione della gente. Più persone ci hanno accolto per strada, alcuni ci aspettavano per passare per la loro città e ci hanno persino chiesto autografi.
Non sapevamo dove entrare, sentivamo di strade chiuse per neve e temperature sotto 10. Pensavamo di andare a nord e di attraversare sul versante di Agua Prieta, ma era più lungo e c'era molta neve; attraverso Nuevo Casas Grandes è stato più breve ma troppo camminare sui pendii delle colline; Per Basaseachic le temperature erano di meno 13 gradi. Abbiamo deciso di tornare al percorso originale e attraversare per Hermosillo attraverso Basaseachic; comunque avevamo programmato di salire a Creel e al Copper Canyon.
"Ovunque siano a Natale, li raggiungiamo", mi aveva detto mia cugina Marcela. Abbiamo deciso che era Creel e lui è arrivato lì con mio nipote Mauro e un pranzo di Natale in valigia: romeritos, merluzzo, punch, anche un alberello con tutto e le sfere !, e hanno fatto in mezzo a meno 13 gradi, la nostra vigilia di Natale completa pieno di calore domestico.
Abbiamo dovuto salutare quella calda famiglia e dirigerci verso le montagne; Le giornate erano limpide e non si annunciava alcuna nevicata e dovevamo approfittarne, così ci siamo diretti verso i quasi 400 km di montagne che ci servivano per raggiungere Hermosillo.
Nella mente c'era la consolazione di essere arrivati a metà viaggio, ma per pedalare bisognava usare le gambe - questo era un buon grip tra mente e corpo - e non cedevano più. I giorni in montagna sembravano essere gli ultimi del viaggio. Le montagne continuavano a comparire una dopo l'altra. L'unica cosa che è migliorata è stata la temperatura, siamo scesi verso la costa e sembrava che il freddo fosse rimasto nella parte più alta delle montagne. Stavamo andando a fondo, davvero esausti, quando abbiamo trovato qualcosa che ha cambiato il nostro spirito. Ci aveva raccontato di un altro ciclista che correva in montagna, anche se all'inizio non sapevamo come potesse aiutarci.
Alto e magro, Tom era il classico avventuriero canadese che cammina per il mondo senza fretta. Ma non è stato il suo passaporto a cambiare la nostra situazione. Tom ha perso il braccio sinistro anni fa.
Non era uscito di casa dall'incidente, ma arrivò il giorno in cui decise di andare in bicicletta e percorrere le strade di questo continente.
Abbiamo parlato a lungo; Gli diamo dell'acqua e ci salutiamo. Quando abbiamo iniziato non sentivamo più quel piccolo dolore, che ora sembrava insignificante, e non ci sentivamo stanchi. Dopo aver incontrato Tom, abbiamo smesso di lamentarci.
SONORA
Due giorni dopo la sega era terminata. Dopo 12 giorni abbiamo attraversato ogni metro dei 600 km della Sierra Madre Occidentale. La gente ci ha sentito urlare e non ha capito, ma abbiamo dovuto festeggiare, anche se non abbiamo nemmeno portato i soldi.
Siamo arrivati a Hermosillo e la prima cosa che abbiamo fatto, dopo aver visitato la banca, è stata andare a comprare il gelato - ne abbiamo mangiati quattro a testa - prima ancora di considerare dove avremmo dormito.
Ci hanno intervistato alla radio locale, hanno scritto il nostro appunto sul giornale e ancora una volta la magia della gente ci ha avvolti. La gente di Sonora ci ha dato i loro cuori. A Caborca, Daniel Alcaráz e la sua famiglia ci hanno adottato a titolo definitivo e hanno condiviso la loro vita con noi, rendendoci parte della gioia della nascita di una delle loro nipoti nominandoci zii adottivi del nuovo membro della famiglia. Circondati da questo ricco calore umano, riposati e con il cuore pieno, ci rimettiamo in viaggio.
Anche il nord dello stato ha il suo fascino, e non parlo solo della bellezza delle sue donne, ma della magia del deserto. È qui che il caldo del sud e del nord del golfo trova una logica. Organizziamo il viaggio per attraversare i deserti in inverno, sfuggendo al caldo e ai serpenti. Ma non sarebbe stato nemmeno libero, ancora una volta abbiamo dovuto spingere il vento, che in questo momento sta soffiando forte.
Un'altra sfida nel nord sono le distanze tra città e città -150, 200 km-, perché a parte sabbia e cactus c'è poco da mangiare in caso di emergenza. La soluzione: caricare più cose. Cibo per sei giorni e 46 litri di acqua, che sembra facile, finché non inizi a tirare.
Il deserto dell'Altare stava diventando molto lungo e l'acqua, come la pazienza, si stava riducendo. Sono stati giorni difficili, ma siamo stati incoraggiati dalla bellezza del paesaggio, delle dune e dei tramonti. Erano state tappe solitarie, concentrate su noi quattro, ma per arrivare a San Luis Río Colorado, il contatto con la gente è tornato in un gruppo di ciclisti che tornavano in camion da una gara a Hermosillo. Sorrisi, strette di mano e la gentilezza di Margarito Contreras che ci ha offerto la sua casa e un cesto di pane quando siamo arrivati a Mexicali.
Prima di lasciare Altar, ho scritto molte cose sul deserto nel mio diario: “… qui c'è solo vita, finché il cuore la chiede”; ... crediamo che sia un luogo vuoto, ma nella sua tranquillità la vita vibra ovunque ”.
Siamo arrivati stanchi a San Luis Río Colorado; Poiché il deserto ci aveva tolto tante energie, abbiamo attraversato la città in silenzio, quasi tristi, cercando un posto dove accamparci.
BAJA CALIFORNIAS
Lasciando San Luis Río Colorado, ci siamo imbattuti nel cartello che annunciava che eravamo già in Baja California. Al momento, senza che ci fosse un sano di mente tra noi, eravamo giubilanti, abbiamo iniziato a pedalare come se la giornata fosse iniziata e con grida abbiamo festeggiato che avevamo già superato 121 dei 14 stati del nostro percorso.
Partire da Mexicali è stato fortissimo, perché davanti a noi c'era La Rumorosa. Da quando abbiamo iniziato il viaggio ci hanno detto: "Sì, no, meglio attraversare San Felipe". Era un gigante creato nella nostra mente, e ora era arrivato il giorno per affrontarlo. Avevamo calcolato circa sei ore per salire, quindi siamo partiti presto. Tre ore e quindici minuti dopo eravamo in cima.
Ora, la Baja California è decisamente bassa. La polizia federale ci ha consigliato di passare la notte lì, poiché il vento di Santa Ana soffiava forte ed era pericoloso camminare sull'autostrada. La mattina successiva siamo partiti per Tecate, trovando alcuni camion ribaltati dalle raffiche di vento del pomeriggio precedente.
Non avevamo il controllo delle bici, spinti da qualcosa di invisibile, improvvisamente la spinta da destra, a volte da sinistra. In due occasioni sono stato portato fuori strada, totalmente fuori controllo.
Oltre alle forze della natura, che erano infatuate, abbiamo avuto seri problemi con i cuscinetti dei rimorchi. Quando arrivarono a Ensenada stavano già tuonando come noccioline. Non c'era la parte di cui avevamo bisogno. Era una questione di improvvisazione - come tutto il resto in questo viaggio - quindi abbiamo usato cuscinetti di un'altra dimensione, abbiamo girato gli assi e li abbiamo messi sotto pressione, sapendo che se ci avesse fallito, ci saremmo arrivati. La nostra compostezza ha richiesto alcuni giorni, ma anche qui siamo stati accolti a braccia aperte. La famiglia Medina Casas (gli zii di Alex) ha condiviso con noi la loro casa e il loro entusiasmo.
A volte ci chiedevamo se avessimo fatto qualcosa per meritare ciò che ci era stato dato. La gente ci trattava con un affetto così speciale che era difficile per me capire. Ci hanno dato da mangiare. artigianato, foto e persino soldi. "Non dirmi di no, prendilo, te lo do con il cuore", mi ha detto un uomo che ci ha offerto 400 pesos; in un'altra occasione, un ragazzo mi porse la sua palla da baseball: "Per favore, prendila". Non volevo lasciarlo senza la sua palla, in più non c'era molto da fare con questo sulla moto; ma è lo spirito di condividere qualcosa che conta, e la palla è sulla mia scrivania, qui di fronte a me, a ricordarmi la ricchezza del cuore messicano.
Abbiamo ricevuto anche altri regali, Kayla è arrivata mentre stavamo riposando a Buena Vista -una cittadina vicino all'autostrada che lascia Ensenada-, ora avevamo tre cani. Forse aveva due mesi, la sua razza era indefinita, ma era così civettuola, amichevole e intelligente che non potevamo resistere.
Nell'ultima intervista che hanno fatto con noi - alla televisione Ensenada - ci hanno chiesto se considerassimo la penisola la tappa più difficile del viaggio. Io, senza saperlo, ho risposto di no e mi sbagliavo di grosso. Soffriamo Baja. Sierra dopo sierra, venti trasversali, lunghe distanze tra città e città e il caldo del deserto.
Siamo stati fortunati per tutto il viaggio, poiché la maggior parte delle persone ci ha rispettato per strada (specialmente i camionisti, anche se potresti pensare diversamente), ma l'abbiamo comunque vista chiudere diverse volte. Ci sono persone sconsiderate ovunque, ma qui ci hanno quasi appiattito un paio di volte. Per fortuna abbiamo concluso il nostro viaggio senza contrattempi o incidenti di cui rimpiangere. Ma sarebbe bello far capire alle persone che 15 secondi del tuo tempo non sono abbastanza importanti da mettere a rischio la vita di qualcun altro (e dei suoi cani).
Nella penisola il transito degli stranieri che viaggiano in bicicletta è unico. Abbiamo incontrato persone provenienti da Italia, Giappone, Scozia, Germania, Svizzera e Stati Uniti. Eravamo estranei, ma c'era qualcosa che ci univa; Per nessun motivo è nata un'amicizia, un legame che puoi capire solo quando hai viaggiato in bicicletta. Ci guardavano con stupore, molto per i cani, molto per il peso che tiravamo, ma più per essere messicani. Eravamo estranei nel nostro paese; hanno commentato: "È che ai messicani non piace viaggiare in questo modo". Sì, ci piace, abbiamo visto lo spirito in tutto il paese, semplicemente non l'abbiamo lasciato andare gratis.
BAJA CALIFORNIA SUD
Il tempo passava e abbiamo continuato in mezzo a quella terra. Avevamo calcolato di finire il viaggio in cinque mesi ed era già il settimo. E non è che non ci fossero cose buone, perché la penisola ne è piena: ci siamo accampati davanti al tramonto del Pacifico, abbiamo ricevuto l'ospitalità della gente di San Quintín e Guerrero Negro, siamo andati a vedere le balene nella laguna di Ojo de Liebre e noi Ci meravigliavamo delle foreste di lampadari e della valle delle candele, ma la nostra stanchezza non era più fisica, ma emotiva, e la desolazione della penisola aiutava poco.
Avevamo già superato l'ultima delle nostre sfide, il deserto di El Vizcaíno, e rivedere il mare ci ha restituito un po 'dello spirito che ci era stato lasciato da qualche parte nel deserto.
Siamo passati da Santa Rosalía, Mulegé, l'incredibile baia di Concepción e Loreto, dove abbiamo salutato il mare per dirigerci verso Ciudad Constitución. Già qui cominciò a formarsi una tranquilla euforia, la sensazione di averla raggiunta, e ci affrettammo a marciare verso La Paz. Tuttavia, la strada non ci avrebbe lasciati andare così facilmente.
Abbiamo iniziato ad avere problemi meccanici, soprattutto con la bicicletta di Alejandro, che stava andando in pezzi dopo 7.000 km. Ciò ha causato attrito tra noi, poiché c'erano giorni in cui si trattava di andare in camion alla città più vicina per riparare la sua bicicletta. Ciò potrebbe significare che ho aspettato otto ore in mezzo al deserto. Potevo sopportarlo, ma quando il giorno dopo ha tuonato di nuovo, l'ho fatto.
Eravamo certi che dopo aver vissuto insieme per sette mesi di viaggio, c'erano due possibilità: o ci strangolavamo, o l'amicizia si rafforzava. Per fortuna era il secondo, e quando è scoppiato dopo pochi minuti abbiamo finito per ridere e scherzare. I problemi meccanici sono stati risolti e siamo partiti da La Paz.
Eravamo a meno di una settimana dal traguardo. A Todos Santos ci siamo incontrati di nuovo con Peter e Petra, una coppia tedesca che viaggiava con il loro cane su una moto russa della seconda guerra mondiale, e nell'atmosfera di cameratismo che si avverte per strada, siamo andati a cercare un posto di fronte alla spiaggia dove campeggiare.
Dalle nostre bisacce usciva una bottiglia di vino rosso e formaggio, dai loro biscotti e caramelle alla guava e da tutte loro lo stesso spirito di condivisione, del privilegio che avevamo di incontrare la gente del nostro paese.
L'OBIETTIVO. IL GOL
Il giorno dopo abbiamo terminato il nostro viaggio, ma non l'abbiamo fatto da soli. Tutte le persone che hanno condiviso il nostro sogno sarebbero entrate a Cabo San Lucas con noi; da chi ci ha aperto la sua casa e ci ha reso parte incondizionatamente della loro famiglia, a chi dal ciglio della strada o dal finestrino della propria auto ci ha sostenuto con un sorriso e un saluto. Quel giorno ho scritto nel mio diario: “La gente ci guarda passare. ..I bambini ci guardano come fanno quelli che credono ancora nei pirati. Le donne ci guardano con paura, alcune perché estranee, altre con preoccupazione, come fanno solo quelle che sono state madri; ma non tutti gli uomini ci guardano, quelli che ci guardano, credo, sono solo quelli che osano sognare ”.
Uno, due, uno, due, un pedale dietro l'altro. Sì, era una realtà: avevamo attraversato il Messico in bicicletta.
Fonte: Unknown Mexico No.309 / novembre 2002
