Era agosto, nella seconda metà dell'estate. In questo periodo dell'anno, lo spettacolo a cui farò riferimento di seguito si svolge tutti i giorni intorno alle 19:00.
Tutto inizia quando la luce si affievolisce. Il calore diminuisce. Gli spettatori guardano il cielo preparandosi a godere di uno dei tramonti più belli che si possano vedere sul pianeta: scendendo all'orizzonte, il sole tinge gradualmente i piani di nuvole che si estendono nella volta celeste con sfumature che vanno dal dal rosa pallido al viola intenso; dal giallo tenue all'arancio quasi rosso. Per più di un'ora, quelli di noi che erano nel punto di vista dell'hotel hanno sparato con le nostre telecamere per portare a casa questa meraviglia e farne tesoro.
Il suddetto hotel è, per il momento, l'unico a San Felipe, un piccolo porto di pescatori situato su un estuario a nord della penisola dello Yucatan.
La pesca è alla base dell'economia dei suoi 2.100 abitanti. Da tre decenni questa attività è regolamentata ei pescatori rispettano i periodi di chiusura e non pescano nelle zone di riproduzione e nei luoghi dove si rifugiano i giovani animali.
Nonostante l'intenso sfruttamento, il mare è generoso; non appena inizia la stagione delle aragoste, ad esempio, entra il pescato del polpo. D'altra parte, la pesca con la bilancia è praticata tutto l'anno. Tonnellate di questi prodotti vengono stoccate nelle celle frigorifere della cooperativa per essere trasferite ai centri di distribuzione. A proposito, la pesca del polpo è curiosa: su ogni barca sono collocate due lance di bambù chiamate jimbas, alle quali sono legati come esche i granchi moreschi vivi. La barca li trascina lungo il fondo del mare e quando il polpo rileva il crostaceo, esce dal suo nascondiglio per banchettare. Si arriccia sulla preda e in quel momento fa vibrare la sensibile jimba, quindi il pescatore solleva la lenza e libera il granchio dal suo rapitore mettendolo nel suo cesto. Spesso un singolo granchio vivo viene utilizzato per catturare fino a sei polpi.
La gente di San Felipe è calorosa e amichevole, come tutti nella penisola. Costruiscono le loro case con bosso, chacté, sapote, jabín, ecc., Dipinti con colori vivaci. Circa 20 anni fa, le case erano realizzate in legno di cedro e mogano, impreziosite solo da vernici che ne esaltavano le belle venature. Sfortunatamente, rimangono pochissime vestigia di queste costruzioni, poiché l'uragano Gilberto che ha colpito San Felipe il 14 settembre 1988, ha letteralmente travolto il porto. Il coraggio e la determinazione dei suoi abitanti fecero rinascere San Felipe.
Attualmente la vita a San Felipe scorre liscia. I giovani si riuniscono per bere neve sul lungomare dopo la messa domenicale, mentre i più grandi si siedono a chiacchierare e guardare i pochi turisti che visitano il luogo. Questa tranquillità, tuttavia, si trasforma in baldoria quando arrivano le feste patronali in onore di San Felipe de Jesús e Santo Domingo, rispettivamente dall'1 al 5 febbraio e dall'1 all'8 agosto.
La festa inizia con l '"alborada" o "vaquería", che è un ballo con una banda nel palazzo municipale; Le donne partecipano con i loro abiti meticci, riccamente ricamati, e gli uomini le accompagnano indossando pantaloni bianchi e “guayabana”. In questa occasione viene incoronata la giovane donna, che per otto giorni sarà la regina della festa.
Nei giorni successivi si organizzano le "corporazioni", dopo una messa in onore del santo patrono, e con una banda si esce in processione per le vie del paese, dalla chiesa alla casa di uno dei partecipanti dove è stata costruita una tettoia con tetto in lamiera di zinco. Poi se ne va, mangia e beve birra. I sindacati partecipano nel seguente ordine: alba, ragazzi e ragazze, signore e signori, pescatori e, infine, allevatori.
Nel pomeriggio ci sono le corride e le “charlotada” (clown che combattono le giovenche), tutte animate dalla banda municipale. Alla fine della giornata le persone si riuniscono in una tenda con luci e suoni dove ballano e bevono. La sera di chiusura il ballo è animato da un ensemble.
Poiché si trova in un estuario delimitato da isole di mangrovie, San Felipe non ha una spiaggia adeguata; tuttavia l'uscita al Mar dei Caraibi è facile e veloce. In banchina sono presenti i motoscafi per i visitatori, che in meno di cinque minuti attraversano i 1.800 m di estuario che si aprono sul mare turchese, le sue sabbie bianche e la sua infinita bellezza. È ora di godersi il sole e l'acqua. La barca ci avvicina al più grande di una serie di isolotti, la cui sabbia è bianca e soffice, fine come il talco. Una breve passeggiata lungo la riva ci porta alle lagune salmastre della pianura tra isola e isola, seminascoste dalla vegetazione. Lì ci siamo imbattuti in un vero e proprio spettacolo di fauna: beccaccini, gabbiani, aironi e aironi che sguazzavano nel limo alla ricerca di granchi o "cacerolitas", piccoli pesci e molluschi. All'improvviso, una sorpresa si presenta davanti ai nostri occhi affascinati: uno stormo di fenicotteri vola sopra, scivolando dolcemente e squittendo in un miscuglio di piume rosa, becchi ricurvi e lunghe gambe sulle acque ferme. Questi meravigliosi uccelli hanno qui il loro habitat, e nel basso fondale limoso che circonda gli isolotti si nutrono e si riproducono, schizzando con il loro splendido colore rosa il bel turchese dell'acqua, incorniciato dal verde vibrante della foresta sotto la palude di mangrovie.
Visitare San Felipe è un dono per gli occhi, essendo saturi di aria pulita, silenzio e acque trasparenti; assapora il gusto di aragosta, lumaca, polpo ... Lasciati accarezzare dal sole intenso e sentiti accolto dalla sua gente. Chi torna a casa riposato dopo essere stato in un posto simile, a contatto con questo mondo praticamente vergine ... Non sono in molti a desiderare di poter restare per sempre?
fonte: Sconosciuto Messico n. 294 / Agosto 2001
