Parallela al Mar dei Caraibi, la Riviera Maya si estende per oltre 180 km, da Puerto Morelos a Felipe Carrillo Puerto, una comunità ricca di storia e ricchezze naturali, dove nella vita quotidiana dei suoi abitanti la vitalità e la permanenza delle tradizioni di una cultura antica.
Viaggiare nello stato di Quintana Roo porta sempre sorprese, anche se si va a nord, dove sono evidenti l'esplosione demografica e gli incessanti investimenti in strutture alberghiere o di servizio per i visitatori, che se si va a sud, di recente incorporazione nella Riviera Maya, ma nel cui territorio, fortunatamente, sono ancora presenti grandi aree, quasi inesplorate, con un turismo a basso impatto e con comunità che conservano ancora la loro organizzazione sociale e produttiva all'interno di schemi tradizionali. Grazie a questo, il percorso attraverso questa zona Maya è stato molto diverso da quello fatto in anticipo da Puerto Morelos a Tulum, senza dubbio più cosmopolita.
LA STRADA INIZIA
Playa del Carmen ci accoglie al tramonto, e dopo aver scelto il mezzo ideale per muoverci lungo il percorso, cerchiamo un hotel dove poter passare la prima notte, ricaricare le batterie e partire presto per Felipe Carrillo Puerto, nostra meta principale. Abbiamo scelto il Maroma, con sole 57 camere, una sorta di rifugio per i suoi ospiti in mezzo a una spiaggia appartata. Lì, fortunatamente per noi in questa notte di luna piena, partecipiamo al temazcal, un bagno che purifica l'anima e il corpo, dove durante un'ora e mezza di rito i partecipanti sono incoraggiati a incontrare una tradizione le cui radici affondano nelle usanze di gli antichi Maya e Aztechi, gli indigeni del Nord America e la cultura egiziana.
Per non dire che per prima cosa in mattinata siamo pronti a caricare la benzina nella vicina Playa del Carmen, conosciuta in tutto il mondo nonostante non superi i 100.000 abitanti, e capo del comune di Solidaridad, che per la gioia di alcuni e per la preoccupazione di le sue autorità hanno il più alto tasso di crescita della popolazione in Messico, circa il 23% all'anno. Questa volta proseguiamo, anche se, perché negarlo, siamo tentati di fermarci in uno dei punti di interesse che vengono pubblicizzati lungo la strada, sia esso il famoso parco eco-archeologico di Xcaret o Punta Venado, una meta avventurosa con 800 ettari di giungla e quattro km di spiaggia.
DIETRO ALLE CAVERNE
Ci arrendiamo alla curiosità di scendere alle grotte Kantun-Chi, il cui nome significa "bocca di pietra gialla" in Maya. Qui quattro dei cenotes esistenti sono aperti al pubblico, che può anche nuotare nelle loro acque sotterranee cristalline. Il primo del percorso è il Kantun Chi, mentre è seguito dal Sas ka leen Ha o "acqua trasparente". Il terzo è l'Uchil Ha o "acqua vecchia", e il quarto è lo Zacil Ha o "acqua limpida", in cui dopo mezzogiorno i raggi del sole sono visti mentre passano attraverso un buco naturale nella sua parte superiore, che è si riflettono sull'acqua, con un effetto di luci e ombre unico.
Il tempo passa quasi senza rendercene conto e affrettiamo il nostro passo per visitare la Grutaventura, composta da due cenotes collegati da corridoi formati naturalmente, la cui lunghezza e larghezza sono abbondanti di stalattiti e stalagmiti. Pochi chilometri più avanti vediamo l'annuncio di altre grotte, quelle di Aktun Chen, che abbiamo già incontrato in un viaggio precedente. Vogliamo comunque visitare il sito archeologico di Tulum, fondamentale nell'itinerario attraverso la regione.
Ci fermiamo a bere una fresca acqua di frutta a La Esperanza, dove ci suggeriscono di fare una deviazione per le tranquille spiagge di Caleta de Solimán o Punta Tulsayab, ma proseguiamo verso le rovine, anche se ci sono pochi desideri per fare un tuffo.
TULUM O L '"ALBA"
In verità, è uno di quei posti che non ci si stanca mai di visitare. Possiede una magia speciale, con le sue strutture impegnative affacciate sul mare, che secondo recenti studi archeologici, avrebbe costituito una delle principali città Maya del XIII e XIV secolo. A quel tempo era designato con il nome di "Zamá", correlato alla parola Maya "mattina" o "alba", comprensibile poiché il sito si trova nella parte più alta della costa orientale, dove il alba in tutto il suo splendore.
Il nome di Tulum, quindi, sembra essere relativamente recente. È stato tradotto in spagnolo come "palizzata" o "muro", una chiara allusione a quello qui conservato. E sebbene non potessimo goderci quella splendida alba, abbiamo aspettato fino all'ora di chiusura per contemplare il crepuscolo, tra l'immensità del blu marino e le costruzioni secolari, imperturbabili dall'assalto delle forze della natura.
È già l'imbrunire e sappiamo che dalla cittadina di Tulum la strada si restringe a due sole corsie e senza illuminazione fino a Felipe Carrillo Puerto, quindi ci dirigiamo verso la costa lungo l'autostrada Ruinas de Tulum-Boca Paila, e al km 10 abbiamo optato per uno degli hotel ecologici che precedono la Riserva della Biosfera di Sian Ka'an. Lì, dopo aver assaggiato dei deliziosi gamberi all'aglio, una cernia alla griglia e una birra fresca, il sonno ci vince. Tuttavia, poiché la luce entra quasi all'alba dalla finestra aperta, coperta solo dalla sottile protezione contro le zanzare, ci concediamo un bagno mattutino su quella spiaggia dalle acque trasparenti e calde come poche altre.
VERSO IL CUORE MAYA
Lungo la strada, siamo colpiti da alcuni mobili in canna o liana che gli stessi artigiani offrono in una capanna rustica all'altezza della Crociera Chumpón. Esemplificano la creatività intrinseca dei nativi della zona, che trovano nelle risorse naturali un modo produttivo per guadagnarsi da vivere.
Non tardiamo molto, perché ci aspettano presso la sede municipale le future guide, i tour operator di Xiimbal, un'agenzia incaricata è Gilmer Arroyo, un giovane innamorato della sua regione, che ha proposto insieme ad altri esperti di diffondere e difendere anche il concetto di ecoturismo della comunità Maya e Gabriel Tun Can, che ci accompagnerà durante il tour. Hanno convocato promotori entusiasti per il pasto, come il biologo Arturo Bayona, di Ecociencia e Proyecto Kantemó, la cui attrazione principale è la Grotta dei Serpenti Sospesi, Julio Moure, dell'UNDP regionale e Carlos Meade, direttore del Progetto Yaxche, che considera che “incoraggiando l'ecoturismo della comunità Maya, si promuove l'organizzazione partecipativa degli abitanti di ogni luogo, con attività di scambio culturale attraverso le quali si rafforzano i valori autoctoni, e si consolida uno sviluppo sostenibile delle risorse naturali, grazie al quale generano benefici diretti alla gente del posto ”. In questo modo, ci invitano a visitare il giorno successivo la comunità di Señor, che con poco più di duemila abitanti funge da centro di integrazione nel nord del comune, e le sue attività di base sono l'agricoltura, la produzione di frutta, la silvicoltura e l'agricoltura. apicoltura.
Successivamente, visitiamo i luoghi di maggiore interesse storico, il Santuario della Croce Parlante, l'antico tempio cattolico di Santa Cruz, il Mercato, la Pila de los Azotes e la Casa della Cultura. È stata una giornata lunga e siccome il corpo già chiede riposo, dopo esserci rinfrescati con una deliziosa acqua chaya e esserci concessi dei salbuti, ci siamo sistemati all'Hotel Esquivel, per goderci un sonno riposante.
ALL'INCONTRO DELLE RADICI
Sulla strada per Tihosuco, lungo la strada statale 295 ci dirigiamo verso Señor, dove condivideremo con alcuni dei suoi abitanti le esperienze di vita quotidiana, le loro tradizioni e cibi tipici, invitati dagli organizzatori del Progetto Ecoturismo comunitario XYAAT. In anticipo, Meade ci aveva spiegato che nella zona la maggioranza conserva ancora le unità domestiche come base dell'organizzazione sociale e produttiva, e che il nucleo centrale delle attività è la produzione di cibo per autoconsumo, in due spazi: quello principale, la milpa, su un terreno vicino al paese con colture stagionali come mais, fagioli, zucca e tuberi, mentre gli altri lavorano sul posto, intorno alla casa, dove si trovano gli ortaggi e gli alberi da frutto, e le galline e maiali.
Inoltre, in alcune case ci sono frutteti con piante medicinali, come è noto da bravi guaritori o guaritori -la maggioranza, donne-, ostetriche ed erboriste, e persino streghe, tutti molto rispettati perché hanno un background radicato nella saggezza popolare dei loro antenati. Una di queste terapiste indigene è María Vicenta Ek Balam, che ci accoglie nel suo giardino pieno di piante curative e ci spiega le loro proprietà per i trattamenti a base di erbe, tutti in lingua Maya, che ci piace per il suo suono melodioso, mentre Marcos, il capo di XYAAT , traduci lentamente.
Quindi suggeriscono di visitare un narratore di leggende o "segni", come si suol dire. Così, Mateo Canté, seduto sulla sua amaca, ci racconta in Maya le storie fantasiose della fondazione del Señor e quanta magia vi abbonda. Successivamente, incontriamo il creatore di strumenti a percussione della zona, Aniceto Pool, che con pochi semplici strumenti realizza i bom bom o tambore che allietano le feste regionali. Infine, per alleviare il caldo, siamo scappati per un po 'per nuotare nelle calme acque della Laguna Blu, a soli tre km verso la città di Chancen Comandante. Quando siamo tornati, solo allora, le guide XYAAT hanno commentato con sorrisi maliziosi che c'erano dei coccodrilli sulle rive, ma erano docili. Era certamente un bel scherzo Maya.
ALLA RICERCA DEI SERPENTI
La fine del viaggio è vicina, ma manca la visita a Kantemó, per scendere alla Grotta dei Serpenti Sospesi. Andiamo con i biologi Arturo Bayona e Julissa Sánchez, che di fronte ai nostri dubbi preferiscono mantenere le aspettative. Così, su un percorso lungo la Highway 184, dopo aver superato José María Morelos, arrivando a Dziuché, a due km di distanza si trova Kantemó, un villaggio dove si realizza il progetto - sostenuto dalla Commissione per lo sviluppo dei popoli indigeni (CDI) ed Ecociencia, AC.
Facciamo un breve giro in canoa attraverso la laguna e poi percorriamo un sentiero interpretativo di cinque chilometri per osservare gli uccelli residenti e migratori. Bisogna aspettare il crepuscolo quando innumerevoli pipistrelli iniziano a uscire dall'imboccatura della grotta, un momento preciso per scendere ad essa, perché poi i serpenti, trappole per topi macchiati, prendono la loro posizione per attaccarli, emergendo dalle cavità calcaree nel soffitto della grotta e penzoloni sospesi dalla coda, per afferrare un pipistrello con un movimento rapido e immediatamente arrotolarne il corpo per soffocarlo e digerirlo lentamente. È uno spettacolo impressionante e unico, scoperto di recente, e che è diventato l'attrazione principale all'interno del programma di ecoturismo comunitario gestito dalla gente del posto.
SULLA GUERRA DELLE CASTE
Quasi al confine con lo stato dello Yucatán sorge Tihosuco, una cittadina con una lunga storia, ma con pochi abitanti oggi e che sembra essersi fermata nel tempo. Lì siamo arrivati a vedere il suo famoso Museo della Guerra di Casta, installato in un edificio coloniale che secondo alcuni storici apparteneva al leggendario Jacinto Pat.
Il museo dispone di quattro sale, dove sono esposti dipinti, foto, repliche, un modello e documenti relativi al movimento indigeno contro gli spagnoli. Nell'ultima sala ci sono armi, modelli e documenti che raccontano l'inizio e lo sviluppo della Guerra di Casta a metà del XIX secolo, oltre a informazioni sulla fondazione di Chan Santa Cruz. Tuttavia, la cosa che più colpisce di questo sito è la famigerata attività che svolgono con vari gruppi, dai corsi di filatura e ricamo, per sfruttare le conoscenze delle vecchie sarte, a quelle della cucina tradizionale o dei balli regionali, al fine di preservare le usanze tra le nuove generazioni. Ce ne hanno fatto un assaggio in un pomeriggio piovoso, ma pieno di colore per via dei bellissimi ricami degli huipiles che indossavano i ballerini e dei ricchi piatti Maya che abbiamo assaggiato.
LA FINE DEL PERCORSO
Abbiamo fatto un lungo viaggio da Tihosuco, passando per la città di Valladolid, nello stato dello Yucatán, passando per Cobá per arrivare a Tulum. Siamo tornati al punto di partenza, ma non prima di aver visitato Puerto Aventuras, uno sviluppo turistico e commerciale costruito attorno all'unico porto turistico della Riviera Maya, e dove si offre un simpatico spettacolo con i delfini. C'è anche il Centro Culturale e Polireligioso, unico nel suo genere nella zona, oltre al CEDAM, Museo Nautico. Ora per passare la notte, siamo tornati a Playa del Carmen, dove l'ultima notte del viaggio trascorsa all'hotel Los Itzaes, dopo aver cenato a base di pesce a La Casa del Agua- Senza dubbio, questo percorso ci lascia sempre con la voglia di saperne di più, Riaffermiamo che la Riviera Maya conserva molti enigmi nelle sue giungle, cenotes, grotte e coste, per offrire sempre un Messico infinito da scoprire.
UN PO 'DI STORIA
All'arrivo dei colonizzatori spagnoli, il mondo Maya nell'attuale territorio statale di Quintana Roo era diviso in quattro chiefdom o province da nord a sud: Ecab, Cochua, Uaymil e Chactemal. A Cochua c'erano popolazioni che ora appartengono al comune di Felipe Carrillo Puerto, come Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi e la capitale allora situata a Tihosuco, già Jo'otsuuk. Anche a Huaymil è noto dei seggi Maya nella Bahía del Espíritu Santo e in quella che ora è la città di Felipe Carrillo Puerto.
Comandato dallo spagnolo Francisco Montejo, nel 1544 questo territorio fu conquistato, quindi i nativi furono soggetti al sistema encomienda. Questo durò durante la Colonia e l'Indipendenza, fino a quando il 30 luglio 1847 si ribellarono a Tepich comandata da Cecilio Chí, e successivamente da Jacinto Pat e altri capi locali, inizio della Guerra di Casta che per più di 80 anni mantenne sul sentiero di guerra contro i Maya della penisola dello Yucatan. In questo periodo fu fondata Chan Santa Cruz, residenza della Croce Parlante, la cui storia di culto è curiosa: nel 1848 José Ma. Barrera, figlio di uno spagnolo e di un indiano Maya, cresciuto in armi, disegnò tre croci su un albero, e con l'aiuto di un ventriloquo ha inviato messaggi ai ribelli per continuare la loro lotta. Con il passare del tempo, questo sito è stato identificato come Chan Santa Cruz, che in seguito sarebbe stato chiamato Felipe Carrillo Puerto e sarebbe diventato la sede municipale.
Fonte: Sconosciuto Messico n. 333 / novembre 2004
