Totolapa, San Lucas e la sorgente della Pinola sono tre destinazioni che esemplificano la ricchezza di questa zona calda
Un breve viaggio di 70 km su strada asfaltata ci porta al vecchio comune di El Zapotal, oggi San Lucas, situato a 700 metri sul livello del mare, tra le valli del Grijalva e le montagne degli altopiani del Chiapas.
Con un clima piacevole e pittoresco, la città di San Lucas è stata sin dall'epoca preispanica uno dei più grandi frutteti della regione, la cui coltivazione fu contestata fino alla morte dagli indigeni Chiapas e Zinacantecos. Una parte di questo giardino esiste ancora e la sua produzione è ad oggi una notevole fonte di reddito per la città, battezzata anche come El Zapotal per la grande varietà di alberi di sapote centenari che vi sono conservati.
San Luca compare nella storia nel 1744, nel racconto del vescovo Fray Manuel de Vargas y Ribera. Il 19 aprile di quell'anno subì un terribile incendio, che secondo la leggenda sarebbe stato provocato dagli stessi indigeni per protestare contro lo sfruttamento a cui li avevano sottoposti i chierici ei proprietari terrieri.
Oggi San Lucas è un piccolo paese di fango e pietra con non più di 5.000 abitanti. Le sue donne, discendenti di Tzotziles e Chiapas, sono identificate dalle loro mantiglie bianche, grembiuli a due pezzi e abiti dai colori vivaci; È comune vederli portare oggetti di grandi dimensioni sulla testa e portare bambini - li chiamano amorevolmente i pichiselli - avvolti nella pastella sulla schiena o sulla vita, senza perdere grazia ed equilibrio.
Verso ovest del paese, superando ciò che resta del famoso giardino preispanico, si trova una delle principali attrazioni del comune: la cascata di San Lucas, che alcuni contadini chiamano El Chorro. Per arrivare alla cascata, devi attraversare il fiume, a ovest della città, e camminare attraverso stretti canyon dove l'acqua cade. Passeggiare è una passeggiata fresca e piacevole. Bambini e donne salgono al villaggio carichi di secchi di frutta e lumache di fiume chiamate shutis. La cascata di San Lucas scivola da una ventina di metri, formando piccole pozze nel letto. Per raggiungerne la base bisogna avanzare all'interno del ruscello, tra muri dove la vegetazione pende.
Vagare lungo le rive del fiume solcato da frondosi ginepri, penetrare nelle complessità del frutteto oscuro e riposare nel grembo di El Chorro, sono le migliori scuse per visitare San Lucas e dire addio a questo posto con un buon carico di autentica frutta messicana. Se vuoi venire al vecchio Zapotal, lascia Tuxtla Gutiérrez per l'autostrada internazionale e di fronte a Chiapa de Corzo c'è la deviazione che, passando per Acala e Chiapilla, ci porta in meno di un'ora a questo paese dimenticato dal tempo.
E per continuare nella regione andiamo ora al comune di Totolapa.
Lasciamo San Lucas e torniamo allo svincolo dell'autostrada Acala-Flores Magón. Un paio di chilometri a est c'è la strada che ci conduce a una delle città più antiche della zona, Totolapa, o Río de los Pájaros.
L'aurora di Totolapa risale all'epoca preispanica. Nella zona sono presenti diversi siti archeologici, tra i quali spiccano due santuari inesplorati, quello di Tzementón, “tapiro di pietra”, e Santo Ton, “santo di pietra”, a Tzotzil. Secondo il maestro Thomas Lee, le loro terre provenivano dall'ambra non solo dalle città vicine ma anche dai mercanti zapoti e messicani.
Totolapa si estende sulla sommità di una collina circondata da anfratti, come una torre di avvistamento inaccessibile, protetta da mura di pietra. I suoi antichi sentieri di accesso sono vicoli incassati tra muri di terra e roccia che sembrano fatti dalla mano dell'uomo e dove passa solo una persona alla volta. È chiaro che i fondatori scelsero questo luogo di difficile accesso per proteggersi dalle numerose tribù che transitavano nella regione, rubando i prodotti, in questo caso l'ambra, e schiavizzando i suoi abitanti, come facevano il temibile Chiapas.
Totolapa è un piccolo paese con poco più di 4mila abitanti, per lo più contadini. L'acqua e gli appezzamenti sono sugli argini che circondano la collina. Sopra c'è il borgo di umili case di paglia, alcune fatte di fango e bastone o di adobe, dalle cui finestre compaiono volti, volti di tanti bambini. Si tratta infatti di uno dei comuni più poveri della zona, privo quasi interamente di condutture idriche e fognature, che ha più volte risentito degli attacchi di colera e dell'incuria dei piani urbanistici ufficiali.
Parte della storia di Totolapa si ritrova nelle pareti del tempio di San Dionisio, nelle sue immagini scolpite nel legno e nelle pietre scolpite dei ruderi della casa del Corallo.
Il meglio delle tradizioni dei Totolapanecos si esprime nelle festività di agosto e ottobre, quando ricevono visite dalle autorità religiose e comunali di Nicolás Ruiz: uomini e donne che, camminando per otto leghe, vengono con la croce della loro parrocchia a festeggiano la Vergine Assunta e San Dionisio. Le tavole di celebrazione li intrattengono con rituali unici di cortesie e feste che durano praticamente tre giorni.
Quando abbiamo visitato Totolapa andavamo a vedere le piscine di Los Chorritos, situate a 2 km a est della città. In automobile abbiamo attraversato l'intero paese, seguendo l'unico sentiero che porta alla fine del lungo e stretto pianoro che corona la sommità del colle. Quindi il percorso è a piedi, scendendo uno di quei sentieri unici che sembrano vicoli bui sprofondati nella terra. Le mandrie si accalcano perché non c'è più posto tra le alte mura dello stretto passaggio. Quando due gruppi si incontrano, uno deve aspettare o tornare perché l'altro passi. Da nessuna parte abbiamo visto sentieri del genere.
Scendendo entriamo nelle rive del fiume Pachén. Percorriamo una delle sponde in un altro dei torrenti, ea breve distanza ci sono gli stagni che riempiono le acque di Los Chorritos. Una mezza dozzina di getti cristallini di diverse dimensioni spuntano da una parete ricoperta di cañabrava, che cadono in una piscina il cui letto calcareo riflette i toni del verde o del blu, a seconda della luminosità della giornata. La piscina è profonda e la gente del posto suggerisce ai bagnanti di prendere le loro precauzioni, poiché si ritiene che all'interno sia presente un lavandino.
Prima di proseguire il nostro viaggio è necessario informare che Totolapa e San Lucas non hanno ristoranti, alloggi o distributori di benzina. Questi servizi si trovano a Villa de Acala, a Chiapa de Corzo oa Tuxtla Gutiérrez. Se vai alla cascata di San Lucas o Los Chorritos de Totolapa, ti consigliamo di ottenere una guida dalle presidenze municipali delle città, per la tua sicurezza e comfort.
La primavera di Pinola sarà la parte finale del nostro tour. Da Tuxtla Gutiérrez ci incamminiamo per la strada per Venustiano Carranza-Pujiltic, che ci porta lungo il bacino del fiume Grijalva e dei suoi affluenti, passando, tra l'altro, attraverso la cortina della diga idroelettrica La Angostura.
A 100 km da Tuxtla si trova lo zuccherificio Pujiltic, la cui produzione di zucchero è una delle più importanti del Messico. Da qui l'autostrada per Villa Las Rosas, Teopisca, San Cristóbal e Comitán, che collega la terra calda con le fredde montagne degli Altos de Chiapas. Prendiamo questa strada e una mezza dozzina di chilometri da Soyatitán, sul lato sinistro, troviamo la deviazione sterrata di Ixtapilla che, poche centinaia di metri più avanti, ci porta alla meta del nostro percorso.
Lo sfioratore Pinola si trova in fondo a un bosco. E 'un'oasi boscosa nelle pareti montuose che delimitano la pianura dei canneti. Un canale di irrigazione corre lungo la strada per Ixtapilla e questa è la migliore guida per arrivare alla diga che controlla il flusso della sorgente.
Racchiusa tra la vegetazione, come un segreto, la massa d'acqua attrae per la sua trasparenza, che permette di osservare il fondo con una nitidezza insolita. Il letto sembra essere facilmente raggiungibile, ma una rapida immersione rivela che è profondo più di quattro metri.
Libellule e farfalle colorate volano fuori. A manciate scendono allo specchio del laghetto per giocare sulle foglie che turbinano sulle rive. Ci sono arancioni, gialle, striate come tigri; Alcuni le cui ali combinano nero e rosso, altri verdi che si tingono di foglie e blu del colore dell'acqua. Pazzo per qualsiasi collezionista.
La luminosità del laghetto supera l'ambiente che lo circonda. Quindi entrare nelle sue acque è un vero battesimo di fantasia in piena realtà. Se visiti lo sfioratore di Pinola, non dimenticare la visiera, che renderà la tua routine di immersione un'esperienza indimenticabile.
Per concludere questo viaggio vogliamo dire che il paese più vicino alla sorgente è Villa Las Rosas -8 km di distanza- il cui vecchio nome era Pinola, dal nome di una bevanda di mais fermentato a cui sono abituati i locali.
Il territorio di Villa Las Rosas è ricco di vette e grotte, con tante gallerie dove "si entra un giorno e ne si esce un altro", o come la grotta di Nachauk, terribilmente incantata, nelle parole di Nazario Jiménez, un indigeno Tzeltal che ci ha guidato in queste direzioni.
Sopra Villa Las Rosas, nella Sierra del Barreno, ci sono vestigia inesplorate di santuari e fortezze preispaniche. Uno di questi è la cittadella di Mukul Akil, un'ora e mezza su un ripido sentiero. Inoltre, sulla strada per Pujiltic si possono vedere le rovine del tempio coloniale di Soyatitán, la cui facciata barocca si erge sull'ampio tappeto di canneti.
Villa Las Rosas dispone di servizi di alloggio, ristorante e stazione di servizio. La popolazione comunica a nord-ovest con Teopisca e San Cristóbal de las Casas, e ad est con Comitán, tramite strade asfaltate.
Territorio dell'inesauribile, il Chiapas avrà sempre nuove offerte per i cercatori del Messico sconosciuto. San Lucas, Totolapa e lo sfioratore di Pinola sono tre esempi di quanto il viaggiatore può trovare se si addentra nei suoi numerosi sentieri e argini.
Fonte: Sconosciuto Messico n. 265
