Nel 1943 la città di San Juan fu sepolta dalla lava di Paricutín, il vulcano più giovane del mondo. Lo conosci?
Da bambino ho avuto modo di ascoltare storie sulla nascita di un vulcano in mezzo a un campo di grano; dall'eruzione che ha distrutto la città di San Juan (ora San Juan Quemado) e dalle ceneri che hanno raggiunto Città del Messico. È così che mi sono interessato a lui Paricutin, e anche se in quegli anni non ebbi l'opportunità di incontrarlo, non mi lasciò mai la mente di andarci.
Molti anni dopo, per motivi di lavoro, ho avuto l'opportunità di portare due gruppi di turisti americani che volevano attraversare la zona del vulcano e, se le condizioni lo permettevano, salire.
La prima volta che ci sono stato, è stato un po 'difficile per noi raggiungere la città da cui si visita Paricutín: Angahuan. Le strade erano sterrate e la città parlava a malapena lo spagnolo (anche adesso i suoi abitanti parlano più Purépecha, la loro lingua madre, di qualsiasi altra lingua; infatti, chiamano il famoso vulcano rispettando il suo nome Purépecha: Parikutini).
Una volta ad Angahuan abbiamo assunto i servizi di una guida locale e un paio di cavalli, e abbiamo iniziato il trekking. Ci è voluta circa un'ora per arrivare dove si trovava la città di San Juan, che fu sepolto dall'eruzione del 1943. Si trova quasi al limite del campo lavico e di questo luogo resta visibile solo il fronte della chiesa con una torre rimasta intatta, parte della seconda torre, anch'essa del anteriore, ma che è crollato, e il retro, dove si trovava l'atrio, anch'esso salvato.
La guida locale ci ha raccontato alcune storie sull'eruzione, sulla chiesa e su tutte le persone che vi sono morte. Alcuni americani rimasero molto colpiti dalla vista del vulcano, dal campo di lava e dal cupo spettacolo dei resti di questa chiesa che ancora rimangono.
Successivamente, la guida ci ha parlato di un luogo in cui si suppone che la lava continui a scorrere; Ci ha chiesto se volevamo andarlo a trovare e abbiamo subito detto di sì. Ci condusse attraverso piccoli sentieri attraverso la foresta e poi attraverso i ghiaioni fino a raggiungere il luogo. Lo spettacolo è stato impressionante: tra alcune fessure delle rocce è uscito un calore molto forte e secco, a tal punto che non potevamo stargli molto vicini perché ci sentivamo bruciare, e sebbene la lava non si fosse vista, non c'era dubbio che sotto il terra, ha continuato a correre. Continuammo a vagare tra i ghiaioni finché la guida non ci condusse alla base del cono vulcanico, a quello che sarebbe stato il suo lato destro visto da Angahuan, e in un paio d'ore eravamo in cima.
La seconda volta che sono salito a Paricutín, stavo portando con me un gruppo di americani, inclusa una donna di 70 anni.
Ancora una volta abbiamo assunto una guida locale, alla quale ho insistito sul fatto che avevo bisogno di trovare un percorso più facile per scalare il vulcano vista l'età della signora. Abbiamo guidato per circa due ore su strade sterrate ricoperte di cenere vulcanica, il che ci ha fatto rimanere bloccati un paio di volte perché il nostro veicolo non aveva la trazione integrale. Finalmente siamo arrivati dal lato posteriore (visto da Angahuan), molto vicino al cono vulcanico. Abbiamo attraversato per un'ora il campo di lava pietrificata e abbiamo iniziato a salire un sentiero abbastanza ben segnalato. In poco meno di un'ora abbiamo raggiunto il cratere. La donna di 70 anni è stata più forte di quanto pensassimo e non ha avuto problemi, né in salita né nel tornare dove avevamo lasciato l'auto.
Molti anni dopo, parlando con la gente di Unknown Mexico riguardo alla scrittura di un articolo sull'ascesa a Paricutín, mi sono assicurato che le mie vecchie foto del luogo non fossero pronte per essere pubblicate; Così ho chiamato il mio compagno di avventura, Enrique Salazar, e ho suggerito l'ascesa al vulcano Paricutín. Aveva sempre voluto caricarlo, eccitato anche dalla serie di storie che aveva sentito su di lui, così siamo partiti per Michoacán.
Sono rimasto sorpreso dalla serie di cambiamenti avvenuti nell'area.
Tra l'altro, la strada di 21 km per Angahuan è ora asfaltata, quindi è stato molto facile arrivarci. La gente del posto continua a offrire i propri servizi come guide e anche se avremmo voluto poter dare il lavoro a qualcuno, le risorse economiche erano davvero poche. Ora c'è un bell'albergo alla fine della città di Angahuan, con cabine e un ristorante, che ha informazioni sull'eruzione del Paricutín (molte foto, ecc.). Su una delle pareti di questo luogo c'è un colorato e bellissimo murale che rappresenta la nascita del vulcano.
Abbiamo iniziato la passeggiata e in breve abbiamo raggiunto i ruderi della chiesa. Abbiamo deciso di proseguire e provare a raggiungere il cratere per passare la notte sul bordo. Avevamo solo due litri d'acqua, un po 'di latte e un paio di gusci di pane. Con mia sorpresa, ho scoperto che Enrique non aveva un sacco a pelo, ma ha detto che questo non era un grosso problema.
Abbiamo deciso di intraprendere un percorso che più tardi abbiamo chiamato "Via de los Tarados", che consisteva nel non percorrere un sentiero, ma attraversare il ghiaione, lungo circa 10 km, fino alla base del cono e poi tentare di risalirlo direttamente. Abbiamo attraversato l'unico bosco tra la chiesa e il cono e abbiamo iniziato a camminare su un mare di pietre aguzze e smosse. A volte dovevamo salire, quasi arrampicarci, alcuni grossi blocchi di pietra e allo stesso modo dovevamo calarli dall'altro lato. Lo abbiamo fatto con tutta la cautela per evitare infortuni, perché partire da qui con un piede slogato o qualsiasi altro incidente, non importa quanto piccolo, sarebbe stato molto doloroso e difficile. Siamo caduti un paio di volte; altri i blocchi su cui abbiamo calpestato si sono spostati e uno di loro è caduto sulla mia gamba e mi ha tagliato lo stinco.
Siamo arrivati alle prime emanazioni di vapore, che erano tante e inodori e, in una certa misura, il calore era piacevole da sentire. Da lontano abbiamo potuto vedere alcune zone dove le pietre, normalmente nere, erano ricoperte da uno strato bianco. Da lontano sembravano sali, ma quando siamo arrivati alla prima sezione di questi, siamo rimasti sorpresi che ciò che li copriva fosse una specie di strato di zolfo. Tra le fessure usciva anche un calore molto forte e le pietre erano molto calde.
Finalmente, dopo tre ore e mezza di combattimento con le pietre, siamo arrivati alla base del cono. Il sole era già tramontato, quindi abbiamo deciso di aumentare il nostro ritmo. Abbiamo salito direttamente la prima parte del cono, molto facile perché il terreno, anche se abbastanza ripido, è molto solido. Arriviamo nel punto in cui si incontrano la caldera secondaria e il cono principale e troviamo un buon sentiero che porta al bordo del cratere. La caldaia secondaria emette fumi e una grande quantità di calore secco. Sopra questo è il cono principale che è pieno di piccole piante che gli conferiscono un aspetto molto bello. Qui il sentiero zigzaga tre volte fino al cratere ed è abbastanza ripido e pieno di sassi e sabbia, ma non difficile. Siamo arrivati al cratere praticamente di notte; ci godiamo il paesaggio, beviamo un po 'd'acqua e ci prepariamo a dormire.
Enrique indossò tutti i vestiti che aveva portato e mi misi a mio agio nel sacco a pelo. Ci siamo svegliati molte voci di notte a causa della sete - avevamo esaurito la nostra riserva d'acqua - e anche per un forte vento che soffiava a volte. Ci alziamo prima dell'alba e ci godiamo una bellissima alba. Il cratere ha molte emanazioni di vapore e il terreno è caldo, forse è per questo che Enrique non è diventato troppo freddo.
Abbiamo deciso di aggirare il cratere, quindi siamo andati a destra (vedendo il vulcano di fronte da Angahuan), e in circa 10 minuti abbiamo raggiunto la croce che segna la vetta più alta che ha un'altezza di 2 810 m slm. Se avessimo portato del cibo, avremmo potuto cucinarlo sopra, dato che faceva molto caldo.
Continuiamo il nostro viaggio intorno al cratere e raggiungiamo il lato inferiore di esso. Qui c'è anche una croce più piccola e una targa in memoria della città scomparsa di San Juan Quemado.
Mezz'ora dopo siamo arrivati al nostro campeggio, abbiamo raccolto le nostre cose e iniziato la nostra discesa. Seguiamo gli zig zag fino al cono secondario e qui, fortunatamente per noi, troviamo un sentiero abbastanza segnato alla base del cono. Da lì questo sentiero entra nel ghiaione e diventa un po 'difficile da seguire. Molte volte abbiamo dovuto cercarlo ai lati e tornare un po 'indietro per spostarlo perché non eravamo molto entusiasti all'idea di attraversare di nuovo il ghiaione come dei pazzi. Quattro ore dopo, abbiamo raggiunto la città di Angahuan. Salimmo in macchina e tornammo a Città del Messico.
Certamente il Paricutín è una delle più belle salite che abbiamo in Messico. Purtroppo le persone che lo visitano hanno buttato via una quantità impressionante di immondizia. In effetti, non aveva mai visto un posto più sporco; la gente del posto vende patate e bibite sulla riva del ghiaione, molto vicino alla chiesa distrutta, e la gente getta sacchetti di carta, bottiglie e così via in tutta la zona. È un peccato che non conserviamo le nostre aree naturali in modo più adeguato. Visitare il vulcano Paricutín è una vera esperienza, sia per la sua bellezza che per ciò che ha implicato per la geologia del nostro paese. Il Paricutín, per la sua recente nascita, cioè da zero a come lo conosciamo oggi, è considerato una delle meraviglie naturali del mondo. Quando smetteremo di distruggere i nostri tesori?
SE VAI A PARICUTÍN
Prendi l'autostrada numero 14 da Morelia a Uruapan (110 km). Una volta lì, prendere l'autostrada 37 in direzione Paracho e poco prima di raggiungere Capácuaro (18 km) svoltare a destra in direzione di Angahuan (19 km).
Ad Angahuan troverai tutti i servizi e potrai contattare le guide che ti porteranno al vulcano.
