Dirigendosi nel cuore del Bajío, questo Sobre Ruedas ci porta attraverso luoghi poco esplorati nello stato di Guanajuato, con le sue infinite leggende, gioielli architettonici e tesori naturali, per culminare ad Aguascalientes, dove tradizione ed espansione industriale si mescolano in perfetta armonia.
Dirigendosi nel cuore del Bajío, questo Sobre Ruedas ci porta attraverso luoghi poco esplorati nello stato di Guanajuato, con le sue infinite leggende, gioielli architettonici e tesori naturali, per culminare ad Aguascalientes, dove tradizione ed espansione industriale si mescolano in perfetta armonia.
Non era ancora l'alba quando abbiamo preso l'autostrada Messico-Querétaro perché volevamo raggiungere la nostra prima meta a mezzogiorno, San José Iturbide, a poco più di mezz'ora dalla capitale di quello stato, ma già nella vicina Guanajuato. Dopo Santa Rosa Jáuregui e oltrepassando diversi parchi industriali a Quereta, attraversiamo verso la cosiddetta "Puerta del Noreste", lungo la strada per San Luis Potosí.
UN PERCORSO INSOLITO
Non conoscevamo questo tratto che ci avrebbe portato nella cittadina al limite della Sierra Gorda e ancora poco esplorata dal punto di vista turistico, sebbene presenti molteplici attrattive, sia urbane che paesaggistiche. Si racconta che nel 1752 l'allora arcivescovo del Messico, Manuel Rubio y Salinas, abbia conosciuto il luogo durante una visita pastorale alle parrocchie nel nord-est della sua arcidiocesi. Sulla strada per San Juan Bautista Xichú de Indios -ora Victoria-, il prelato notò i numerosi dintorni di quelle terre. Al suo ritorno informò il viceré Juan Francisco de Güemes y Horcasitas della necessità di evangelizzare quella zona di Guanajuato e propose di costruire un tempio religioso, decreto che il viceré emanò quello stesso anno. Tuttavia, l'adempimento avvenne fino al 5 febbraio 1754, data che è ufficialmente considerata come la fondazione delle allora "Case Antiche", oggi San José Iturbide.
CON LA POLVERE DELLA STRADA
Siamo infatti arrivati alle porte dell'Hotel Los Arcos poco dopo mezzogiorno e ci aspettava che sarebbe stata la nostra guida per due giorni intensi, Alberto Hernández, instancabile promotore della zona. Senza perdere tempo, abbiamo lasciato i bagagli e dopo una breve merenda abbiamo iniziato il viaggio semplicemente attraversando la strada verso l'imponente Parroquia de San José, dall'architettura neoclassica e nel cui androne con alte colonne con capitelli corinzi che rievocano quelli del Pantheon di Roma, ci troviamo apprezzano due targhe, una con la dedica "Al liberatore Iturbide nel centenario del suo ingresso trionfale nella capitale della repubblica. Uno dei pochi paesi che non hanno dimenticato la loro memoria. San José de Iturbide, 27 settembre 1921 ”, e un altro con informazioni sulla costruzione del tempio, di padre Nicolás Campa.
IN POSSIBILITÀ DI SCOPERTA
Da quel momento in poi, Hernández, al timone dell'Equinozio, ci ha portato a incontrare gli artigiani locali, per vedere come Gabriel Álvarez prepara le sue nuove candele, in una sorta di artificio sorprendente, o che Luz María Primo e Luis Paniagua ci mostra come funzionano le loro vetrate con piombo.
Più tardi, ci siamo goduti un delizioso pasto, dove le tipiche enchiladas minerarie dello stato hanno placato l'appetito, che è stato riempito con un ottimo gelato alla vaniglia condito con Celaya cajeta. Subito siamo partiti per Tierra Blanca dove i famosi biznaga giganti, imponenti cactus, si innalzano con aria di sfida nel corso dei secoli, che nonostante i danni causati dai predatori di piante esotiche negli anni passati, occupano ancora buona parte di queste terre all'ammirazione di straniero e proprio.
ALTRE SORPRESE
La mattina dopo siamo tornati nelle vicinanze, perché c'erano ancora motivi di stupore. Visitiamo la Presa del Cedro, con le sue rare formazioni rocciose, che pongono su un altro pianeta e proseguiamo per il Canyon El Salto, luogo sempre più frequentato dagli amanti degli sport estremi, dove è possibile volare con il parapendio e praticare l'arrampicata. Oltre ad avere un ristorante familiare dal quale si può vedere la magnificenza del paesaggio quasi a 180 gradi.
Poco dopo, per la stradina che ci porta a Cienaguilla, entriamo in un'area magnetica che copre circa quattro km, dove mettendo il veicolo in folle si muove senza accelerare fino a raggiungere una velocità di 80 km / h, inoltre, in aumento pieno. È un'esperienza curiosa, che forse un giorno gli scienziati sapranno spiegare.
È così che passa la giornata, e dopo una visita a due guaritori locali che ci spiegano l'uso di erbe medicinali e temacal in modo regionale, non abbiamo tempo per visitare la città fantasma, Mineral de Pozos, dove sono stati esplorati 300 miniere tra Ottocento e inizio Novecento, ma che sono state dimenticate. Organizzeremo già una futura visita, perché quando sorgerà il sole dobbiamo proseguire verso San Miguel de Allende, a soli 54 km di distanza.
DI NUOVO SULLA STRADA
Lungo una strada accidentata tra le montagne ci siamo diretti a questa città così riconosciuta in tutto il mondo per il suo dominio architettonico, le sue strade acciottolate, la permanenza delle sue tradizioni, nonché il suo fascino provinciale in congiunzione unica con un'atmosfera cosmopolita, poiché ha ospitato più scrittori e artisti plastici di vari continenti, che hanno riempito le loro dimore secolari di gallerie di pittura, scultura o altre manifestazioni, oltre a favorire un clima stimolante per gli amanti della bellezza in tutti gli angoli di San Miguel de Allende.
Ricordo ancora quando, più di 20 anni fa, stavo andando su un autobus per Guanajuato, e fece una breve sosta nella magica città. L'incantesimo era tale che con la mia borsa in spalla scesi e dimenticai di continuare il viaggio programmato, mentre vagavo per i suoi vicoli, i suoi cortili e le sue piazze, entravo nelle sue chiese, scattavo fotografie e osservavo ogni dettaglio, fino a tarda notte Ho cercato un altro mezzo di trasporto e in parte ho soddisfatto la mia fame di luogo, ho proseguito fino a dove avevo dimenticato che mi stavano aspettando. Chiunque mi avesse licenziato nella Central del Norte, a Città del Messico, e gli amici che mi avrebbero accolto nella capitale dello stato erano preoccupati per la mia assenza. Il giorno dopo, quando li ho contattati, mi hanno rimproverato di essere indolente, ma hanno capito allora che mi ero innamorato, come tanti, di San Miguel de Allende.
SEMPRE INABARCABILE
Anche in questo caso confermo che, senza dubbio, ci vuole molto tempo per conoscere a fondo questa città. Quale calamita mi attrae verso la Parroquia de San Miguel Arcángel, con la sua imponente torre neogotica, visibile da ogni punto e le sue suggestive mura di cava rosa, erette nel XVIII secolo. I turisti interessati alle opere d'arte esposte nelle gallerie o all'artigianato in latta, bronzo o vetro, oltre alle ceramiche o alla pelletteria, non si fermano nel Giardino Principale e nei portali circostanti. Inoltre, i suoi ristoranti sono pieni di tavoli fronte strada, di buon prestigio gastronomico.
Continuo il passo e arrivo alla Plaza del Templo de San Francisco, costruita alla fine del XVIII secolo, e la cui facciata costituisce uno dei capolavori dello stile churrigueresco del paese. Più tardi scopro il Museo Storico "Casa de Allende", situato in un palazzo con una famigerata facciata neoclassica, dove nacque l'eroe dell'Indipendenza, Ignacio Allende y Unzaga. È un luogo essenziale da visitare per saperne di più sulla città.
Inizia a piovere e decido di fare una breve ma istruttiva visita alla prima fabbrica di vetro soffiato della regione, Guajuve. In mezzo a un calore così intenso, davanti ai forni da cui tirano fuori la materia con cui realizzano i loro pezzi, valorizziamo di più lo straordinario lavoro dei vetrai. È un'esperienza scioccante.
Quindi, riprendiamo il percorso, questa volta verso la capitale dello stato, lungo una strada piena di curve che in cambio dell'emozione offre magnifiche viste sul paesaggio esuberante del Bajío.
UN LABIRINTO TRA GLEVE
L'origine del suo nome, delle radici Purépecha, denota la sua antichità. In passato Cuanaxhuato o "luogo collinare delle rane", Guanajuato è emerso con i suoi grandi palazzi e talvolta minuscole piazze, con l'influenza delle labirintiche città di radici arabe della penisola iberica, tanto che quando camminiamo per le sue strade sembra che lo stiamo facendo attraverso il centro di Granada o Malaga.
Il suo apice come enclave mineraria avvenne a metà del XVI secolo, anche se non fu fino al XVII e XVIII secolo quando raggiunse il suo massimo boom. Prima di entrare nei suoi tunnel che portano nel cuore della città, con cui tra i decenni degli anni '50 e '60 del XX secolo hanno convogliato il fiume omonimo per evitare danni da alluvioni e facilitare anche il traffico per la sua geografia aspra, ci siamo stabiliti nell'hotel Misión, con un'architettura attraente e costruito nel centro storico dell'ex hacienda di San Gabriel de Barrera, del XVIII secolo, di cui una parte è stata restaurata dove sono esposti dipinti e mobili antichi, e 17 giardini sono conservati per l'usanza di quel tempo. Chiudiamo così la notte, solo con una breve passeggiata intorno al luogo, prima di andare a dormire perché dobbiamo recuperare le forze per le lunghe passeggiate previste per Guanajuato.
NELLA PLAZA DE LA PAZ
Lì ci aspetta Briseida Hernández, coordinatrice statale del turismo, che ci guiderà in questa incursione attraverso i musei e, successivamente, attraverso metropolitane, palazzi, templi, vicoli o mercati. Dichiarata Patrimonio Culturale dell'Umanità dall'UNESCO nel 1988, è indiscutibilmente una delle nostre città più splendide, con più di una dozzina di importanti musei, di cui, data l'impossibilità di conoscerli tutti, abbiamo scelto il Museo Casa Diego Rivera, dove è nato. questo illustre pittore, e dove espongono un centinaio delle sue opere rappresentative dei suoi anni di formazione e del suo periodo cubista. Da lì andiamo al Museo del sito del XVII secolo, nel chiostro dell'ex Convento di San Pedro de Alcántara, dove sono esposti i cambiamenti di livello subiti dalla città durante la sua esistenza, così come lo stile architettonico degli edifici religiosi in quel secolo. . Per concludere il pomeriggio, andiamo al Museo Regionale Alhóndiga de Granaditas, uno dei luoghi essenziali per i viaggiatori che vogliono approfondire la storia regionale.
STRADE E LEGGENDE
Abbiamo dedicato il giorno successivo a visitare il più possibile Guanajuato. Briseida propone di recarsi al Tempio di San Cayetano, eretto tra il 1765 e il 1788 dal proprietario della ricca miniera di La Valenciana, Antonio de Obregón y Alcocer. La sua imponente facciata in stile barocco churrigueresco è completata dall'oro scintillante all'interno, il minerale con cui sono stati realizzati i suoi altari e pale d'altare. È senza dubbio un omaggio all'opulenza dei vecchi tempi.
Da lì saliamo al punto panoramico dove si trova il monumento a El Pípila, eretto in onore di Juan José de los Reyes Martínez, che compì un atto eroico il 28 settembre 1810, nel mezzo della Guerra d'Indipendenza, appiccando il fuoco a rischio del suo vita la porta della Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato può essere visto da qui in tutto il suo splendore, sia di giorno che di notte.
Siamo scesi attraverso i tunnel fino al centro e abbiamo preso un caffè in uno dei ristoranti in Plaza de la Paz o Mayor, di fronte alla Basilica di Nostra Signora di Guanajuato. Successivamente, attraversiamo il famoso Callejón del Beso, ma continuiamo il nostro viaggio verso il Teatro Juárez, inaugurato da Porfirio Díaz, e poi cerchiamo il palazzo dell'Università, con la sua scalinata monumentale, uno dei simboli della città.
Inoltre, in macchina, Briseida ci conduce al Paseo de la Presa, un'oasi di pace in periferia e da lì andiamo a vedere - nulla per entrare - diverse case di leggende, dove, a quanto si dice, i fantasmi abbondano e “spaventano”. Quindi diciamo addio a Guanajuato, che ti lascia sempre con la voglia di più.
PASSO PER LEÓN
Pochi chilometri separano la cosiddetta “capitale mondiale della pelle e delle calzature” dalla storica capitale dello Stato. Tuttavia, la sua modernità e il contesto imprenditoriale in espansione sono sorprendenti. Certo, approfittiamo del tempo per il “corredo”, e ce ne andiamo portando giacche, scarpe, borse e qualsiasi quantità di articoli con quel peculiare odore di pelle, il tutto acquistato ad un ottimo prezzo. Una vera festa per il portafoglio.
Un lungo viaggio ci attendeva di nuovo sull'autostrada verso Aguascalientes, quindi non abbiamo ritardato il nostro soggiorno per arrivare prima di mezzanotte.
TRADIZIONE E INDUSTRIA
Entrambe le parole identificano la città di Aguascalientes, poiché il suo centro storico preservato offre al visitatore un incontro con una ricca tradizione architettonica e culturale, mentre attorno ai suoi anelli periferici ben pianificati e alle sue strade di prima classe, sono proliferati innumerevoli parchi industriali. che assicurano un impiego dignitoso non solo a migliaia di Aguascalientes, ma anche ad una grande migrazione, soprattutto di giovani giunti da tutto il Paese in cerca di una qualità di vita superiore.
Nella mattinata di tour attraverso il centro storico, non può mancare una visita al Palazzo Municipale e del Governo, di cui attira subito l'attenzione la bella facciata in tezontle rosso ei due cortili con più di cento archi semicircolari.
Inoltre, è un piacere passeggiare tranquillamente per la piazza principale o la Patria, dove si trova la Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione di Aguas Calientes, con una facciata barocca ed eretta nel XVI secolo, per cercare in seguito gli edifici realizzati da quel grande Costruttore autodidatta, Refugio Reyes, come il Tempio di San Antonio, gli hotel Francia e París o la vecchia scuola normale. Come tocco finale, non dimentichiamo il Centro Culturale Los Arquitos, noto secoli fa come Baños de Abajo, e che è stato dichiarato monumento storico nel 1990.
Alla fine del nostro viaggio andiamo nelle zone più moderne e siamo sorpresi dal Museo della Scienza e della Tecnologia "Discover", con il suo schermo IMAX e display interattivi, oltre a quelli dedicati all'opera di José Guadalupe Posadas, Contemporary Art o storia regionale. Sono tutti di prim'ordine e meritano una giornata del nostro viaggio.
Non abbiamo tempo per conoscere i dintorni e ci resta il desiderio di andare a Calvillo, popolarmente chiamata "la capitale mondiale della guava", alla diga di Tolimique oa El Ocote, famosa per le sue pitture rupestri. Non è possibile vedere tanto in una settimana e con quegli auguri torniamo a Città del Messico, passando per città che ci motivano, come Lagos de Moreno, Silao, Irapuato, Salamanca o Celaya, ma che sono già in attesa per il prossimo futuro.
CONSIGLI PER UN BUON VIAGGIO
Gran parte di questo percorso è fatto su strade a pedaggio. Tuttavia, nel tratto tra San José Iturbide, San Miguel de Allende e la città di Guanajuato, l'autista deve prestare estrema cautela nelle curve multiple, quindi ti suggeriamo di viaggiare preferibilmente durante le ore diurne.
La regione visitata ha una famigerata diversità artigianale a prezzi estremamente ragionevoli. A Guanajuato troverai di tutto, dai pezzi multicolori in ceramica Mayólica - piatti, vasi, vasi, ciotole o vasi da fiori, tra gli altri -, a candele ornamentali, curiosi copricapo o set di bicchieri in vetro soffiato con forme e tonalità originali. Da non dimenticare ad Aguascalientes le famose tovaglie sfilacciate o le tipiche camicette ricamate del luogo.
E al tuo ritorno a Città del Messico, cogli l'occasione per acquistare i dolci Celaya -cartas, wafer o cocadas- o fai una sosta nella periferia di Irapuato, giustamente chiamata "capitale mondiale della fragola", dove troverai bancarelle con offerte di questo frutto fresco, e anche come dessert al cioccolato e cristallizzato.
