Nella calda e umida città del Michoacan di Uruapan, una regione fertile all'estremità meridionale dell'altopiano di Purépecha, una grande fiera è già una tradizione da diversi decenni che si aggiunge al festival rituale centenario della Domenica delle Palme, con i suoi intrecci simmetrici di palme e modelli vari. Mazzi di palma riempiono gli spazi tra le donne, in attesa di diventare bouquet ed entrare in chiesa in mani devote.
Forse questa ricca espressione di arte popolare ha suggerito per un paio di decenni la celebrazione di un mercato artigianale annuale, che nel tempo è diventato enorme, occupando tutta la grande e allungata piazza principale di Uruapan, nella quale, tra l'altro , ci sono due chiese coloniali con i loro atri pieni di tessitori indiani. Il tianguis mostra praticamente tutte le branche artigiane di Michoacán, soprattutto dall'altopiano di Tarascan: ceramiche di Tzin Tzun Tzan, di San José de Gracia, di Capula, di Huáncito, di Patamban, di Santo Tomás, di Cocucho; chitarre di Paracho e vari tessuti da varie parti dello stato; miniature e gioielli; giocattoli, mobili e zucche; bauli laccati eleganti e orientali in Pátzcuaro, e con la stessa tecnica si esaltano vasi e cassapanche; selleria, fucina, lavori in metallo; ceramica ad alta temperatura e pittura su oggetti in argilla; tessuti di numerose fibre vegetali.
Va detto che l'invasione dei "mestieri spazzatura" non fa eccezione qui, ma quella di grande valore estetico predomina e travolge il visitatore. È un'orgia di forme, trame e colori, come raramente si può vedere in tutto il Messico. E questo la dice lunga, dal momento che il nostro Paese è una potenza mondiale indiscussa in materia di arte popolare (soprattutto per la sua pluralità culturale, con più di 60 gruppi etnici autoctoni che mantengono vive le rispettive lingue. Vale la pena questo indicatore della sopravvivenza di una cultura, che ci colloca al secondo posto nel mondo, dopo l'India, con 72 lingue native viventi, e prima della Cina, con 48)
Tra le bancarelle dei tianguis girovagano birdwatcher carichi di gabbie con esemplari molto diversi, tra cui ovviamente i cenzontles ("dei cento canti", in Nahuatl) la cui canzone più usuale è in scala crescente, come un musical riempito con una bottiglia d'acqua. Attenzione, autorità: hanno venduto anche numerosi pappagalli appena nati, appena con piumaggio incipiente, sicuri di nidi selvatici violati.
Il grande spettacolo in fatto di arti plastiche è quello che deriva dal concorso artigiano che si tiene in quei giorni e che culmina con la premiazione della Domenica delle Palme. Crema e crema di ingegno e buon gusto, sono gli oggetti selezionati dai giurati: tavola di pino intagliata con un pavone; angeli di pasta di canna di mais e Cristo nell'arte delle piume, salvataggi di procedure preispaniche che durarono durante la Colonia e oggi sono quasi scomparsi; coperta di lana finemente tessuta; maialini di legno con fiocchi di nastro intorno al collo; diabolico (e giocoso) complesso di argilla policroma di Ocumicho; delicati intarsi che adornano uno strumento musicale dei laboratori di laudería di Paracho; scialle da sposa e abito bianco sfilacciato; ananas di argilla verde da bere, con le coppette appese all'enorme frutto allegorico; e tanti altri mestieri, circa un centinaio, premiati tra i quasi mille che hanno gareggiato.
Ma le gare non finiscono qui. C'è un altro di costumi regionali e la premiazione di bambini e giovani e alcuni adulti delle rispettive città è molto emozionante. Non è una sfilata di moda indigena, ma una rispettosa partecipazione della comunità a qualcosa di importante (e lo fanno con orgoglio). In questo concorso continua la festa dei colori.
I due concorsi - artigianato e costumi tradizionali - si svolgono nell'Huatápera, un museo regionale di arti e mestieri, un sito coloniale dal delizioso sapore rurale che si trova anche di fronte alla piazza.
La stessa Domenica delle Palme, un campione gastronomico di Purépecha viene presentato in Plaza de la Ranita, a un isolato dal parco centrale. Non è il classico mercato degli antojitos di Uruapan che funziona tutto l'anno e dove si vendono pozole, tamales, atole, enchiladas con pollo fritto e patate, buñuelos, corundas (tamales poliedrici dal sapore neutro che vengono serviti diversi in un piatto bagnato di crema e salsa), uchepos (tamales di mais dolci e teneri) e altre cose. No. Questo spettacolo dura solo un giorno all'anno ed è meno turistico, più esotico e autoctono, con bancarelle che mostrano il nome della città da cui provengono.
Lì ho incontrato l'atolenurite di San Miguel Pomocuarán, salata e speziata con peperoncino serrano verde. Quest'erba è consigliata per la fertilità delle coppie e quindi, ai matrimoni in quella città, viene data alla sposa perché la prole sia abbondante; lei, a sua volta, dà allo sposo e ai suoi amici un'atola uguale, ma molto più piccante; così, a proposito, la sua virilità è messa alla prova e, per maggiore sicurezza, lo sposo deve andare in cucina e resistere al fumo della stufa senza batter ciglio.
Ho provato anche un churipo, brodo di manzo rosso, una pinole atole (mais tostato e macinato), un'altra di canna, quasi solida !, come la cajeta, e qualche chapata tamales, fatta con seme di gioia o amaranto, dolce e nera. , arrosti.
Da segnalare la mostra di piante medicinali tradizionali che viene allestita intorno alla Fontana dell'Arcobaleno, nell'esuberante e semi-tropicale Parco Nazionale di Cupatitzio, nel cuore dell'Uruapan. Una categoria simile è senza dubbio meritata da questo famoso frutteto incorniciato da sorgenti d'acqua e cascate.
SE VAI IN URUAPAN
Uscendo dalla città di Morelia, in direzione sud-ovest, prendere l'autostrada n. 23 in direzione Pátzcuaro e dopo Zurumútaro proseguire sull'autostrada n. 14 che ti porterà direttamente a Uruapan. Questa città dista 110 km dalla capitale dello stato e 54 km da Pátzcuaro.
