Lasciando il centro storico di Tonalá, a Jalisco, abbiamo preso molto presto l'autostrada numero 80, diretti a Zapotlanejo, la porta di accesso a Los Altos de Jalisco.
A PUERTA DE LOS ALTOS
Lasciando il centro storico di Tonalá, a Jalisco, abbiamo preso molto presto l'autostrada numero 80, diretti a Zapotlanejo, la porta di accesso a Los Altos de Jalisco. Da prima di entrare, è evidente il predominio dell'industria tessile in città.
Negli oltre duemila stabilimenti con vendita all'ingrosso e al dettaglio, qui viene prodotto il 50% degli abiti, aggiungendo fino a 170mila capi settimanali, e il resto proviene dai dintorni per essere commercializzato. Con così tanta varietà di capi di moda di ottima qualità e con prezzi così buoni, volevamo anche comprare alcuni modelli da vendere, ma purtroppo non eravamo preparati, quindi sarà per il prossimo. La nostra tappa successiva è stata senza dubbio a Tepatitlán, uno dei luoghi più armoniosi di Los Altos. Inevitabile fermarsi ad ammirare la Parrocchia di San Francisco de Asís, che cattura la nostra attenzione con le sue alte torri neoclassiche. Nella tranquillità della sua piazza, vale la pena fermarsi a contemplare il paesaggio delle sue strade pulite e ordinate, abbellite da antiche case del XIX e XX secolo.
A pochi minuti dal suo tranquillo centro si trova la diga Jihuite. Tra le fresche ombre di enormi eucalipti e pini ci siamo fermati a riposare mentre l'immagine del grande specchio d'acqua davanti a noi ci riempiva di pace. Siamo sorpresi dal colore rosso fuoco della terra di questa zona, così particolare, e così evidente in questo luogo dove si può pescare o fare un giro in barca e fare picnic.
SULLE STRADE AZZURRE DI AGAVE
Sulla strada per Arandas, a poco a poco quelle grandi macchie blu che componevano un puzzle in montagna da lontano si stanno alleggerendo, e che si rivelano da vicino come i grandi campi di agave, tipici di questa florida zona di tequila.
Prima di arrivare, le imponenti torri neoclassiche della parrocchia di San José Obrero si fanno avanti per salutarci, che si stagliano contro l'azzurro del cielo. Qui ci aspettava Silverio Sotelo, che ci ha raccontato con orgoglio l'importanza di Arandas come produttore di tequila, con 16 distillatori che insieme producono circa 60 marchi.
Per dare uno sguardo più da vicino alla produzione di questo importante liquore, ci ha portato a vedere lo stabilimento El Charro, dove abbiamo assistito, passo dopo passo, al processo produttivo.
Tornati verso nord ci siamo fermati a San Julián, dove abbiamo incontrato Guillermo Pérez, un entusiasta promotore dell'importanza del luogo come luogo di nascita del movimento Cristero, poiché, ci ha detto, qui un reggimento comandato dal Generale Miguel Hernández, il 1 gennaio 1927.
C'è molto da imparare qui da questo importante passaggio nella storia del Messico, e anche dalla produzione di sfere che è stata effettuata per più di 30 anni, un altro segno distintivo di San Julián. Nello stabilimento Chrisglass le sfere vengono ancora modellate con la tecnica della soffiatura, poi argentate e infine dipinte e decorate, il tutto a mano.
Quando ci siamo salutati, il nostro ospite ci ha invitato a provare un delizioso formaggio tipo Oaxaca e la cajeta che viene prodotta proprio qui, il che ci ha spinto a tornare presto per altri di questi deliziosi prodotti.
NEL NORD DELL'ALTEÑO
Sulla strada per San Miguel El Alto, il pomeriggio sta calando, macchiando il paesaggio di un caldo arancio, abitato da grandi mandrie di mucche e tori che ci ricordano l'importanza del bestiame nell'intera area di Los Altos, e la conseguente produzione di latte e I loro derivati.
Era già notte quando siamo arrivati in questo paese quindi abbiamo soggiornato all'Hotel Real Campestre, un posto bellissimo dove ci siamo riposati completamente. La mattina dopo siamo arrivati al centro di San Miguel, dove Miguel Márquez ci aspettava per mostrarci "Il gioiello architettonico di Los Altos"; tutta la cava.
Fin dall'inizio è stata una piacevole sorpresa trovare la sua piazza della cava rosa, e mentre passeggiavamo per le sue vie e Miguel insisteva che avessimo poco tempo per conoscere le attrazioni del paese, abbiamo scoperto l'Arena, piena di cave fino al all'interno del bullpen.
Prima di partire, abbiamo visitato uno dei laboratori di cava, situato proprio su una grande panchina realizzata con questa pietra molto pregiata, dove Heliodoro Jiménez ci ha fornito un esempio della sua abilità di scultore.
PROFONDA DEVOZIONE RELIGIOSA
Sulla strada per San Juan de Los Lagos, prima di Jalostotitlán. ci troviamo a Santa Ana de Guadalupe con la parrocchia dedicata a Santo Toribio, sacerdote martire recentemente canonizzato e che detiene il titolo di patrono ufficiale degli immigrati.
Il loro fervore è il prodotto di storie che mettono in relazione le loro apparizioni con alcune persone che hanno subito un incidente nel tentativo di attraversare il confine. e chi ha aiutato questo santo. in posa come qualsiasi uomo.
Dopo esserci fermati in una bancarella di gambi di agave cotti, il cui odore ci ricorda le distillerie di tequila, e aver gustato il suo sapore estremamente dolce, proseguiamo il nostro viaggio verso San Juan de Los Lagos, un altro importante centro religioso, di fatto il secondo più importante. dal Messico, dopo La Villa.
Dall'ingresso, la vocazione turistica del luogo e dei suoi abitanti, giovani e bambini escono da tutte le direzioni, in atteggiamento fiero di guide, e insistono perché ci portiamo per le strade ad un parcheggio in modo da poter proseguire a piedi fino alla Cattedrale Basilica, quanto ripaghiamo con la solita mancia.
Questo bellissimo santuario di fine Seicento, in cui svettano le sue torri barocche che mirano a raggiungere il cielo, è visitato tutto l'anno da più di cinque milioni di fedeli, che giungono da tutto il paese e anche dall'estero, per venerare l'immagine miracolosa della Vergine di San Juan.
Intorno al santuario abbiamo trovato bancarelle variegate di caramelle al latte, e dopo aver visitato la vendemmia di articoli religiosi e tessuti ricamati, abbiamo acconsentito all'insistenza delle persone che fuori dal mercato ci hanno invitato ad entrare per soddisfare il nostro appetito con un piatto molto ben servito di birria, e per finire un pane con panna fresca e zucchero.
TRA FUNERALI CULTI E GRANDI ARTIGIANI
Abbiamo proseguito il nostro viaggio verso Encarnación de Díaz, un angolo del nord di Jalisco dove ci aspettava l'architetto Rodolfo Hernández, che ci ha guidato attraverso l'antico e bellissimo cimitero del Signore della Misericordia, in stile colombario.
Qui si è scoperto che i corpi non si decomponevano, ma venivano mummificati a causa dell'acqua ad alto contenuto di sali minerali della regione e del clima secco che prevale tutto l'anno. A seguito di questa scoperta è nato il Museo delle Anime, che espone oggetti legati alle tradizioni funerarie della zona, e alcune delle mummie trovate come culto agli antenati dei suoi abitanti.
Alla fine di questo tour impressionante, e per addolcire un po 'i nostri spiriti, nel caso avessimo paura, ci ha invitato al Tejeda Bakery, per provare i tradizionali picones, un grande pane farcito con uvetta e cravatta, e ricoperto di zucchero, che onestamente amavamo.
Ci salutiamo per proseguire il nostro cammino verso l'ultima meta del nostro percorso, portando con noi la voglia di conoscere le sue masserie, le sue ceramiche e le vetrate piombate, e il Museo Cristero dove sono esposti interessanti documenti e oggetti di questo movimento religioso.
Prima delle quattro del pomeriggio siamo arrivati a Teocaltiche, dove siamo rimasti colpiti dalla solitaria quiete della piazza principale. Qui ci aspettava Abel Hernández, che con la sua calorosa ospitalità ci ha fatto sentire subito a casa. Subito ci ha invitato a conoscere Don Momo, instancabile artigiano che a 89 anni dedica la maggior parte del suo tempo a tessere bellissimi sarapes sul suo vecchio telaio.
Salutiamo anche suo figlio, Gabriel Carrillo, un altro eccezionale artigiano che lavora con abilità privilegiata nell'intaglio dell'osso, dando vita a figure che spaziano da pezzi degli scacchi di dimensioni millimetriche ad altri di diversi centimetri esteticamente abbinati al legno.
Dopo questa piacevole impressione, siamo andati a mangiare dei buonissimi gamberi impanati e un'insalata di mare al ristorante El Paya, di recente apertura, ma con un condimento che sembra essere antico quanto la stessa Teocaltiche, che, secondo quanto ci hanno raccontato, risale al tempi preispanici. Pienamente soddisfatti e di notte abbiamo camminato per le strade ora piene di gente, e siamo passati dalla Cappella dell'Ex Hospital de Indios, del XVI secolo, uno degli edifici religiosi più importanti e che attualmente funge da biblioteca.
C'è ancora molto da camminare e molto da sapere, ma dopo un'entusiasmante settimana di viaggio dobbiamo tornare, portando con noi le immagini dei campi di agave blu, impossessandoci degli squisiti condimenti della sua gastronomia e registrando il calore e la schietta ospitalità nei nostri migliori ricordi. della gente di El Alto.
Fonte: Unknown Mexico n. 339 / maggio 2005
