Sulle rive di questo fiume possente di acque turchesi, un prodotto dei minerali calcarei disciolti in essi, vivono diverse comunità indigene Tzeltal. È lì che accade la nostra storia ...
Il nostro viaggio si è concentrato su tre di queste comunità che brillano per la loro ricchezza naturale e culturale: San Jerónimo Tulijá, San Marcos e Joltulijá. Sono stati fondati da Tzeltales di Bachajón, Chilón, Yajalón e altri luoghi, che nella ricerca di terra da coltivare, allevare i loro animali e stabilirsi con le loro famiglie, hanno trovato il luogo ideale per vivere sulla riva del fiume. Si potrebbe dire che i tre sono popolazioni giovani, poiché sono state fondate dal 1948, non la storia culturale della sua gente che risale a tempi antichissimi.
San Jerónimo Tulijá, dove l'acqua canta
Fino a soli tre anni fa, raggiungere questa zona da Palenque richiedeva circa due ore, poiché la strada che teoricamente avrebbe dovuto collegare le comunità della giungla con la Southern Border Highway, nel mezzo di una curva, diventava una tortuosa strada sterrata. Attualmente il viaggio è stato ridotto a un'ora grazie al fatto che la strada è stata asfaltata e ci sono solo pochi chilometri di distanza dalla deviazione di Crucero Piñal a San Jerónimo.
È triste vedere che quella che una volta era una giungla selvaggia, oggi è stata trasformata in pascoli. Ci si riprende solo quando si vede che le comunità conservano ancora, coronando i loro villaggi, montagne che esplodono di vita. Rifugi rimasti nella giungla, forse per la loro natura sacra di montagne viventi, per la difficoltà della loro coltivazione, o per una combinazione di entrambi. Queste montagne ospitano migliaia di specie animali come la scimmia sarahuato, il giaguaro, il temibile serpente Nauyaca e il tepezcuincle, che le persone di solito cacciano per il cibo. Ci sono anche alberi giganti come chicle, ceiba, mogano e formica, quest'ultimo albero da cui sono fatte le marimbe. Gli Tzeltal vanno in montagna per cacciare e raccogliere ortaggi selvatici come il chapay, il frutto di una palma spinosa che, insieme a tortillas, fagioli, riso, caffè e uova di gallina, costituiscono la base della loro dieta.
Arrivo a San Jerónimo ...
Siamo arrivati di notte quando la grande sinfonia notturna, sempre nuova e incompiuta, era già avanzata. Migliaia di cinguettio di grilli creano una melodia che avanza in onde imprevedibili. Dietro i rospi si sentono, amano il basso testardo, cantano con una voce profonda e un ritmo letargico. All'improvviso, come un solista posseduto, si sente il potente ruggito del sarahuato.
San Jerónimo è una comunità con luoghi di straordinaria bellezza naturale che ti invitano a contemplare instancabilmente mentre ascolti il rilassante canto dell'acqua. A soli 200 metri dalla piazza principale si trovano le cascate di Tulijá. Per raggiungerli bisogna attraversare una piccola laguna che funge, ora che il caldo incalza, da punto di ritrovo per persone di tutte le età. I tatiketici (uomini più anziani della comunità) vengono a fare il bagno dopo il loro lavoro nei campi; Arrivano anche bambini e ragazzi che sono del tutto ignari dei vincoli di chi vive in città e deve restare a casa; le donne vanno a lavare i vestiti; e tutti vivono insieme godendosi la freschezza dell'acqua. In piena primavera, quando il livello del fiume è basso, è possibile attraversare la barriera di alberi semi-acquatici, trampolini improvvisati per i giovani, e scendere attraverso le bellissime cascate azzurre e bianche.
Bethany Falls
A circa un chilometro da San Jerónimo, attraversando numerosi pascoli pieni di zecche che una volta nel nostro corpo si sforzano di adattarsi in luoghi dove il sole raramente ci colpisce, ci sono queste cascate. Sono un esempio di quello che dovevano essere quelli di Agua Azul - diversi chilometri a valle - prima dell'invasione turistica. Qui le acque blu del fiume Tulijá si fondono con le acque fredde di un torrente noto come K'ank'anjá (fiume giallo), il cui colore dorato è ottenuto dai muschi che nascono sulle rocce bianche in fondo, che a contatto con il l'incandescenza del sole si trasforma in un'ambra intensa. In questo paradiso, dove regna la tranquillità, si possono ancora vedere coppie di tucani brandire nell'aria i loro grida e pesanti becchi, mentre nuotano nelle profonde pozze dove l'acqua si riposa prima della sua irrimediabile caduta.
Ponte naturale
È un altro sito che non può mancare in queste direzioni. Qui la potenza di Tulijá si è fatta strada attraverso una montagna, dalla cui cima si vede da un lato il fiume che attacca le sue pareti per entrarvi, e dall'altro l'acqua che con apparente tranquillità sgorga da una grotta seguendone il corso . Per arrivare alla grotta, siamo scesi per il ripido pendio della collina e, dopo un'immersione rivitalizzante, ci siamo dedicati ad ammirare il luogo. Dal basso la vista è tanto enigmatica quanto dall'alto, poiché non si può concepire come si sia formato un tunnel attraverso una tale massa di rocce e arbusti.
Di ritorno a San Jerónimo, un succulento piatto di fagioli teneri con chapay, accompagnato da tortillas appena fatte, ci aspettava a casa di Nantik Margarita. La nantik (termine che significa “madre di tutti”, dato alle donne per la loro età e per i loro meriti dalla comunità) è una donna buona e sorridente, oltre che forte e intelligente, che ci ha gentilmente ospitati nella sua casa.
San Marcos
Se prendiamo questa micro regione di tre comunità come se abitassero il corpo del fiume, San Marcos sarebbe ai loro piedi. Per arrivarci prendiamo la stessa strada sterrata che da Crucero Piñal porta a San Jerónimo in direzione nord, ea soli 12 chilometri ci imbattiamo nella comunità. È una ranchería molto più piccola di San Jerónimo, forse per questo motivo il carattere e l'ambiente del luogo sono percepiti più integrati nella natura circostante.
Le case hanno recinzioni fiorite di siepi davanti ai loro cortili dove gli animali domestici si intrufolano. I migliori amici dell'uomo sono polli, tacchini e maiali, che vagano liberamente per le strade e le case.
In compagnia delle nostre instancabili guide e amici, Andrés e Sergio, siamo andati alla scoperta dei loro segreti a partire dalle loro cascate. In questa parte il suo flusso aumenta notevolmente fino a raggiungere una larghezza di oltre 30 metri, il che complica l'accesso alle cascate. Per arrivare a questo punto abbiamo dovuto attraversarlo e in alcune occasioni è stato vicino a trascinarne più di uno, ma lo spettacolo che ci aspettava è valsa la pena.
Di fronte a una colossale formazione rocciosa accuratamente scavata dall'acqua, che simula i contorni squadrati di una piramide Maya divorata dalla montagna, si trova la cascata più grande della regione. Si precipita giù dalle altezze e crea un mantra che ha reso il nostro tuffo nelle piscine che precedono la cascata un'esperienza rinnovante per intraprendere il difficile ritorno attraverso il fiume.
Per concludere la nostra visita a San Marcos, andiamo dove nasce la sua primavera. Il breve viaggio dalla comunità è attraverso un ruscello fiancheggiato da lumache di fiume conosciute come puy, che le persone di solito cucinano con le foglie. Riparati da gigantesche cupole organiche che forniscono un'ombra umida, adornate da fiori come orchidee, bromelie e altre piante che mostrano radici aeree molto lunghe che vanno dalle altezze al suolo, arriviamo al luogo in cui sgorga l'acqua. Proprio lì c'è l'albero più alto che abbiamo visto, un enorme ceiba di circa 45 metri, che non solo richiede rispetto per le sue dimensioni colossali, ma per le spine coniche appuntite sul suo tronco.
Joltulijá, l'origine
Joltulijá (la punta del fiume dei conigli) è dove nasce la fonte di vita che conserva l'essenza delle popolazioni Tzeltal che visitiamo: il fiume Tulijá. Si trova a circa 12 chilometri a sud di Crucero Piñal e, come San Marcos, è una piccola città che è riuscita a preservare il suo equilibrio con la natura. La sua piazza centrale è ornata da tre monumenti alla natura, alcuni alberi di ceiba che offrono la loro fresca ombra al visitatore.
Per avere libero accesso alla comunità è necessario rivolgersi alle autorità, il principale tatiketik, per chiedere il permesso. Con l'aiuto di Andrés, che ha lavorato come nostro traduttore poiché la gente parla poco spagnolo, siamo andati con Tatik Manuel Gómez, uno dei fondatori, che ci ha cordialmente concesso il permesso, ci ha invitato ad accompagnarlo mentre lavorava e ci ha raccontato l'occasione in che fu arrestato dalle autorità tradizionali per la produzione di posh (liquore di canna), ricevendo come punizione rimanendo legato per un'intera giornata alla cima di un albero.
Dal centro della comunità, il luogo dove nasce il fiume dista circa un chilometro, attraversando diversi campi di grano e appezzamenti nelle fertili terre della riva. All'improvviso le trame finiscono vicino alla montagna perché è vietato abbattere la montagna e fare il bagno nel luogo in cui scorrono le acque. Così, tra alberi, rocce e silenzio, la montagna apre la sua piccola bocca per far uscire l'acqua dalle profondità delle sue viscere. È molto sorprendente vedere che un'apertura così modesta dà origine a un fiume così maestoso. Appena sopra la foce c'è un santuario con una croce dove le persone svolgono le loro cerimonie, dando un tocco magico e religioso a un luogo così umile.
A pochi passi dalla sorgente, sul letto del fiume si aprono le lagune comunitarie. Queste lagune tappezzate da piante acquatiche che ne decorano il fondo e le sponde, hanno un fascino particolare che non si riscontra a valle. Il liquido è di una chiarezza meravigliosa che ti permette di vedere il fondale da qualsiasi angolazione lo guardi indipendentemente dalla profondità. Il caratteristico blu turchese del fiume è meno, ma si mescola a tutti i tipi di sfumature verdastre tipiche delle piante e delle rocce nel terreno.
Così culminiamo la nostra vista sulla bellissima regione Tzeltal del fiume Tulijá, lì dove lo spirito del cuore e della natura resistono ancora al tempo, come l'eterno canto dell'acqua e il fogliame sempreverde degli alberi.
Gli Tzeltal
Sono un popolo che ha resistito a secoli, mantenendo viva la propria lingua e cultura, in costante dinamismo e trasformazione, lottando tra la tradizione ereditata e le promesse di modernità e progresso. Le sue origini ci rimandano agli antichi Maya, sebbene sia anche possibile intravedere nella loro lingua - carica di costanti allusioni al cuore come fonte di carattere e saggezza - una leggera influenza Nahuatl. "Siamo discendenti dei Maya", ci ha detto con orgoglio Marcos, il vicedirettore della San Jerónimo High School, "sebbene avessero un alto livello di coscienza, non come noi". Esaltando così quella visione di venerazione un po 'idealistica che molti di noi hanno verso i Maya.
Fonte: Unknown Mexico n. 366 / agosto 2007
