Nella Huasteca di Hidalgo, in un angolo poco frequentato del Messico, alcune comunità riscattano l'orgoglio della loro cultura nahuatl. Al di sopra delle altre tradizioni del festival spicca il body painting, un'usanza preispanica che raggiunge la categoria dell'arte.
Il diavolo è libero a Coacuilco. Settimane fa, i quiquixahuitles l'avevano già notato, mi dice Antonio mentre spalma del fango grigio sul petto del figlio. Casomai li immagino folletti, il vecchio Terencio fa l'occhiolino, guarda nella sua borsa e mostra uno strumento di legno, con un bocchino di canna incastonato nelle foglie di ananas: “questo è un quiquixahuitle”. Lo fa saltare. Poi ricorda come dalla valle alla montagna e dalla montagna alla valle, il suo dolce lamento risuonava in ogni villaggio, eco incatenato, notte dopo notte più ipnotica. Tutto il cielo. Poi tacquero e quello fu l'inizio delle licenze del carnevale di Huasteco.
Il sole moltiplica la sua luce dal ghiaione che fa da fronte mare al fiume. Qui si sono radunati gli uomini - ma i bambini sono stati i primi ad arrivare - dalla piccola comunità di Coacuilco, ai piedi di una collina color smeraldo e mezz'ora (si potrebbe ben credere a mezzo mondo), su strada, da Huejutla de Reyes. In euforica laboriosità gli anziani preparano i pigmenti e gli altri si dipingono i corpi gli uni degli altri. Diversi disegni di questi quadri astratti viventi presentano somiglianze; i più gelosamente cercano l'originalità. Terencio ha voglia di svelare segreti e mi porta più vicino al bordo del fiume Calabozo dove i secchi formano un arcobaleno. Carbone, pietra tepetata, corteccia di albero di pemuche e argilla, diluiti al punto, danno i colori. "Alla maniera dei nostri antenati", annuncia con orgoglio, prima di confessare che esiste anche la vernice in polvere di vinile. "Ma non quanto a Huejutla, eh? Là i pigri si dimenticavano, lì comprano di tutto nei negozi ”.
Mescolati con strutto, acqua o anche olio per auto bruciato, i pigmenti sono già la seconda pelle di persone trasformate in chimere cromatiche. Mancante? Copricapi di piume, cappelli di cartone e machete dello stesso materiale. Quindi abbiamo una banda di meco le cui grida festive aumentano di intensità mentre si preparano a marciare verso la città. "Scegli le donne," mi sussurra Juanito all'orecchio.
"Per le donne?" Ripeto stupidamente. “Certo, oggi è martedì, il nostro giorno. Pagheranno per quello che ci hanno fatto ieri.
A 1,40 di altezza - la misura comprende il cappello di vimini da cui sporgono due corna - il corpo nero come il bitume per evidenziare le bande bianche sul dorso solcate dalla leggenda “fuori dal vecchio”, che è una dichiarazione di principi, il Il ragazzo emette un ululato e si unisce alla folla. Devi accelerare il tuo ritmo per non perdere lo spettacolo ...
All'interno di parametri condivisi, i carnevali della Huasteca di Hidalgo cambiano da comunità a comunità. Possono durare cinque o tre giorni, possono essere più ascetici o più epicurei. Non c'è o non ci sarebbe il carnevale indigeno, sincretico per eccellenza. Attesi con mesi di anticipo - ecco perché i Quiquixahuitle si divertono a fomentare l'impazienza - suscitano, com'è prevedibile, gioia, balli, gola e costumi. A questo punto iniziano le peculiarità: la regione, popolata dall'etnia Nahuatl, fa rivivere le usanze preispaniche vestendosi - più in dettaglio, meno in dettaglio - come gli antichi guerrieri che oggi si chiamano Mecos.
Armi e strategie
Juanito si è riunito alle pattuglie. Marziale, entrano ed escono dalle case, portando le donne in un luogo adibito a carcere. La gravità e l'efficacia è solo apparente. Non appena si osserva, si scoprono le debolezze. L'astuzia femminile sa proteggersi con deliziosi tamales di zacahuil, sesamo ripieni di fagioli e coriandolo, in bicchieri pulque. Loro, con un cuore e uno stomaco deboli, cedono facilmente, dimenticando la vendetta e che tali cibi erano fatti grazie al loro riscatto alla vigilia. Secondo Terencio giura, lunedì - festa della donna - madri, mogli e figlie erano brave a catturare gli uomini. Entrarono nelle case ballando, vissero con la famiglia e, nel momento meno atteso, furono fatti prigionieri. Oppure li lanciavano spudoratamente per le strade, segnandoli di vernice per condurli, in un coro di risate, in un recinto dal quale non potevano uscire fino a mezzogiorno. E questo, dopo il pagamento di una multa il cui fondo sarebbe andato ai tamales.
A Coacuilco raramente ricevono visite, nemmeno dai paesi della regione durante i festeggiamenti. Forse è questo il motivo per cui non si sentono obbligati a mantenere un copione rigido e combinare liberamente i capitoli del carnevale. In un batter d'occhio, due eserciti misti si trovano faccia a faccia, su linee parallele che si fondono in una finta battaglia il cui premio è la bandiera del carnevale, simbolo del male.
Gli antropologi discutono se si tratti di reminiscenze delle lotte di "mori e cristiani" portate dalla Spagna o se si tratta di un'eredità precedente. In ogni caso, la battaglia cessa improvvisamente come era iniziata e il gruppo diventa un corteo che va di casa in casa per intronizzare un vicino cresciuto in "volo". E poi a un altro, e poi a un altro. L'inestimabile aiuto di Terence spiega la gioia: “È un rituale per allontanare i demoni e la sfortuna dalla persona, in modo che abbia felicità tutto l'anno. È così che continueranno finché non si stancheranno o finché il pulque non si esaurirà ... "
Non vedo l'ora di verificarlo. Saluto discretamente e prendo la macchina per percorrere i chilometri di terra che mi porteranno a Jaltocan. Anche un paese di montagna, ma più grande, con edifici a due piani e negozi. Forse questo spiega le notevoli differenze nel loro carnevale. Ci sono carri con regine e comparsas, ma i meco continuano ad essere i protagonisti. Nella piazza, sotto un pergolato metallico e i suoni della banda comunale, uomini e donne vestiti con colori preispanici, attendono il giudizio dei giudici per la migliore ricreazione. A vederli così, con i loro dipinti del corpo, le piume, le perle e le conchiglie, ci si sente come un testimone privilegiato di una tradizione salvata dalla notte dei tempi. Lo stesso Bernal Díaz del Castillo non avrebbe dovuto vedere una raffinatezza più sorprendente.
