Per arrivare a Tecolutla, con la strada statale n. 129 bisogna percorrere circa 500 km, attraversando gli stati di Hidalgo e Puebla, prima di raggiungere Poza Rica dove si prende la deviazione per Papantla o si va a nord, se si preferisce andare a Tuxpan.
Questa volta siamo partiti da Città del Messico all'alba perché volevamo raggiungere la costa all'ora di pranzo.
Durante il viaggio si gode un paesaggio meraviglioso, ricco di conifere, consigliato di giorno perché la nebbia è famigerata nel tratto tra Acaxochitlán e Huauchinango, dove si trovano anche bancarelle rustiche che vendono liquori e conserve di frutta regionali. A proposito, all'altezza della diga di Necaxa, vicino alla città di San Miguel, alcuni alloggi e ristoranti meritano una sosta per sgranchirsi le gambe e godersi il panorama impressionante.
Ma, poiché la nostra destinazione è un'altra, proseguiamo lungo la strada tortuosa, immersi nella nebbia e già scendendo, dopo aver superato Xicotepec, si osservano estese piantagioni di banane. Non passa molto tempo prima che sulle cime troviamo i venditori dei tipici platani fritti, dolci o salati, che soddisfano il nostro appetito incipiente con il loro sapore peculiare.
Entrando a Papantla, situata a 43 km a ovest di Tecolutla, e fondata dai Totonac intorno al XII secolo, un cartello indica che a soli cinque km si trova il sito archeologico di El Tajín, e sebbene non sia incluso nei nostri piani È troppo allettante, quindi cambiamo rotta per conoscere questa città preispanica scoperta per caso nel 1785 quando un funzionario spagnolo cercava raccolti di tabacco clandestini.
IN ONORE DEL DIO DEL TUONO
All'arrivo, nell'ampia piazza di accesso al sito, circondato da locali commerciali ricchi di artigianato e abiti tradizionali della zona, inizia lo spettacolo Voladores de Papantla, uno dei più suggestivi tra i riti mesoamericani, a cui è legata la simbolismo secolare con il culto solare e la fertilità della terra. Chi vede questa cerimonia per la prima volta rimane stupito dall'audacia dei ballerini quando salgono in cima ad un tronco molto alto e legati da funi alla vita scendono in 13 cerchi, imitando le aquile in volo, fino a toccare terra con i piedi.
Dopo aver gustato quella sconvolgente esperienza, e per orientarci sulla disposizione del luogo, siamo entrati nel Museo dove un modello didattico funge da guida preliminare. Spiegano che l'architettura di questa città costiera, di origine Totonac, era caratterizzata dalla costante combinazione di tre elementi, i pendii, i fregi delle nicchie e le cornici volanti, oltre ai tasti a gradini. Sottolineano anche l'importanza del gioco della palla, uno sport rituale, poiché vi sono stati rilevati 17 campi.
Perdiamo la cognizione del tempo quando camminiamo tra i curiosi edifici sparsi su un'area di 1,5 km2, un tempo occupati per lo più da templi, altari o palazzi, e naturalmente siamo affascinati dall'originale Piramide delle Nicchie, con le sue 365 cavità senza dubbio allusivo all'anno solare e alle sue molteplici cornici, così diverso dagli altri monumenti preispanici. Il nostro tour termina solo quando ci avvisano dell'imminente chiusura del locale, impregnato dell'aroma di vaniglia, le cui barrette vengono vendute ai turisti.
VERSO LA COSTA
È quasi buio quando entriamo in Gutiérrez Zamora, parallelamente agli estuari del fiume Tecolutla, verso la località turistica di questo nome. All'Hotel Playa “Juan el Pescador” ci aspetta da mezzogiorno il suo proprietario, Juan Ramón Vargas, presidente dell'Associazione degli hotel e dei motel, fedele amante del suo luogo di origine e magnifica guida per esplorare le attrazioni della zona, altro oltre le spiagge o gli innumerevoli ristoranti con piatti prelibati, a base di frutti di mare.
Precisamente, niente di meglio per placare la voracità di quelle ore che deliziare il palato con un delizioso cocktail di gamberi e un filetto di pesce al sugo di aglio, accompagnato da verdure, dopo essersi sistemati nella nostra camera vista mare. Successivamente, facciamo una passeggiata per le strade tranquille di questo paese che con circa 8.500 abitanti, in alta stagione assimila quasi il triplo di quel numero di turisti, la maggioranza nazionale e dello stesso stato, oltre che da altre zone limitrofe, come Hidalgo, Puebla o Tamaulipas.
Ogni anno, inoltre, convocano due dei principali tornei di pesca sportiva del paese, quello di Sábalo e quello di Róbalo, che coinvolgono gran parte degli abitanti sia di Tecolutla che di Gutiérrez Zamora, poiché i loro pescatori con le loro barche si muovono ai concorrenti e fungono da migliori guide, mentre le sue 1.500 camere sono occupate, distribuite in circa 125 alberghi, la maggior parte dei quali proprietari locali, e più di cento ristoranti, esistenti solo nella zona della spiaggia. Allo stesso modo, ci raccontano di un altro evento annuale di grande rilevanza per questa popolazione, il Coconut Festival, dove viene preparata la noce di cocco più grande del mondo, poiché solo l'anno scorso hanno lavorato seimila noci di cocco e due tonnellate di zucchero, tra gli altri ingredienti. Senza dubbio, ogni celebrazione offre buone scuse per tornare in questo villaggio di pescatori.
IL PARADISO DELLA MATERIA
Una delle attrattive di Tecolutla sono le spiagge ad accesso pubblico, poiché ci sono circa 15 km di litorale affacciati sul mare aperto, solitamente con onde morbide e calde, tranne durante l'assalto del nord. Ma la grande sorpresa per il viaggiatore sono gli estuari del fiume Tecolutla, che, anche all'alba, ci apprestiamo a viaggiare sulla barca del nostro ospite "Pataritos". A proposito, il bel nome della barca è dovuto alla scelta del primogenito dei suoi figli, che l'ha chiamata così quando stava appena iniziando a parlare.
Sono tre gli estuari più visitati, El Silencio, con cinque km navigabili, fertili di mangrovie e di una bellezza impossibile da raccontare a parole. Non invano il nome di quel ristagno, perché a motore spento si sente anche il più debole ronzio di insetti o gocce di rugiada che cadono lentamente dalla cima dei cespugli. Più avanti andiamo all'Estero de la Cruz, per 25 km cristallini, dove spesso si pesca lo snook, mentre l'estuario del Naranjo, il più grande, con circa 40 km, attraversa allevamenti di bestiame e aranceti. È un paesaggio bucolico, ideale per il birdwatching, vediamo ibis, cormorani, pappagalli, parrocchetti, scorfani, aquile, falchi, aironi o anatre di varie specie. In verità una passeggiata per gli estuari favorisce la piena interazione con la natura, capace di placare in una sola mattina tutto il carico di stress portato dalla grande capitale.
Sulla via del ritorno Juan Ramón ci porta dove Fernando Manzano, meglio conosciuto dai suoi connazionali come “Papa Tortuga”, che, a capo del gruppo ambientalista Vida Milenaria, da anni combatte una tenace battaglia per la salvaguardia delle tartarughe marine, dalla quale aiuta di riprodurre e liberare ogni anno tra i cinque ei seimila piccoli da uova localizzate grazie alla loro vasta esperienza, con il supporto di tanti volontari e delle loro famiglie, in lunghe passeggiate lungo le spiagge circostanti. E prima di partire per la Costa Smeralda, visitiamo uno stabilimento di lavorazione della vaniglia a Gutiérrez Zamora, appartenente alla famiglia Gaya dal 1873, dove spiegano tutti i passaggi necessari per ottenere gli estratti oi liquori di questo frutto aromatico.
STRADA PER PUERTO JAROCHO
Lungo la superstrada verso la città di Veracruz si sviluppa la cosiddetta Costa Esmeralda, un percorso ricco di piccoli hotel, bungalows, campeggi e ristoranti. Facciamo una breve sosta a Iztirinchá, una delle spiagge più consigliate, poco prima di Barra de Palmas, dove è possibile praticare la pesca e riposarsi a proprio agio. Da lì la strada si allontana dalla costa, verso Santa Ana, dove troviamo alcuni alloggi e semplici mangiatoie, anche se è a Palma Sola e Cardel dove ritroviamo una maggiore varietà di alloggi. Lì cariciamo il carburante e inizia l'autostrada a quattro corsie che porta al porto, anche se chi vuole passare la notte su una spiaggia tranquilla può fare una deviazione per Boca Andrea o Chachalacas, una delle più famose per le sue enormi dune.
UN CAFFÈ FORTE ...
Appena entrati in città, andiamo al tradizionale caffè La Parroquia per prendere un delizioso caffè, molto forte, sulla sua terrazza che si affaccia sull'ampio lungomare. Siamo nel cuore più vitale dello stato di Veracruz, uno dei più ricchi del paese, pieno di industrie petrolifere, tessili e della birra, zuccherifici, terre produttive agricole e zootecniche, di grande boom in epoca coloniale quando la ricca flotta di La Nuova Spagna ha lasciato il suo porto in scalo verso la baia dell'Avana, con navi cariche di oro, argento e ogni tipo di prodotto ambito dalla corona spagnola.
Alexander de Humbolft ha descritto questa città nel suo Saggio politico sul Regno della Nuova Spagna come "bella e costruita molto regolarmente". E a quel tempo era considerata la "porta principale del Messico", attraverso la quale tutta la ricchezza di queste vaste terre confluiva in Europa, poiché era l'unico porto del Golfo che consentiva un facile accesso al suo interno. Quella galanteria laica è conservata nel suo centro storico, dove le note del son jarocho si mescolano all'imbrunire con quelle del danzón adottivo, nei portali pieni di gente del posto e di turisti, per i quali la notte non ha fine. All'alba ci godiamo la spettacolare passerella di fronte all'hotel a Boca del Río, e prima di proseguire il nostro percorso verso sud, visitiamo l'Acquario, senza dubbio uno dei migliori al mondo, con numerose specie marine. È un sito essenziale per ogni viaggiatore amante della natura.
VERSO ALVARADO
Prendiamo il sentiero più a sud. Diamo uno sguardo alla Laguna Mandinga, i cui ristoranti lungo il fiume sono ancora chiusi e proseguiamo verso Antón Lizardo, che conserva il carattere di un autentico villaggio di pescatori.
A circa 80 km ci aspetta Alvarado, uno dei luoghi più pittoreschi della regione, con una buona reputazione gastronomica, perché lì è possibile mangiare qualsiasi tipo di pesce e le più diverse varietà di pesce a prezzi davvero irrisori, con una qualità gourmet .
Prima di conoscere questo luogo, lo sapevo dai versi del poeta Salvador Vives, che lo descrisse come “Un piccolo porto, un villaggio di pescatori che profuma di frutti di mare, tabacco e sudore. Casolare bianco che costeggia la riva e si affaccia sul fiume ”. In effetti, come se fosse stato congelato nel tempo, il suo centro storico conserva una pace insolita per gli indaffarati oggi. Maestose case bianche con ampi e ombrosi corridoi circondano la piazza centrale, dove spiccano il tempio parrocchiale e l'opulento palazzo comunale. Basta percorrere alcuni vicoli per costeggiare il porto, pieno di pescherecci, alcuni già arrugginiti e altri sempre pronti per uscire in mare, poiché la pesca è la loro principale fonte di guadagno, dato che il turismo non ha ancora scoperto questo luogo come merita. . La laguna di Alvarado e il fiume Papaloapan si uniscono per offrirci un paesaggio insolito.
Ovviamente prima di proseguire la marcia ci concediamo un succulento riso alla tumbada, una specie di versione Alvaradeña della tradizionale paella, ma in brodo, preparato con frutti di mare e pesce, oltre a degli squisiti toast di granchio. Pochi cibi come questo, in qualità e quantità.
ALLA SCOPERTA DELLE SPIAGGE
Da qui la strada si sviluppa tra estesi canneti e camion carichi di erba dolce che attraversano costantemente per la lavorazione nei mulini, i cui camini esalano un filo infinito di fumo bruno, segno del lavoro incessante nei loro zuccherifici. In lontananza si può vedere la zona montuosa di Los Tuxtlas, ma siccome vogliamo sapere il più possibile sulle spiagge vicine, dopo aver attraversato Lerdo de Tejada e Cabada svoltiamo a sinistra lungo una stradina, che dopo più di un'ora durante il tragitto ci porterà a Montepío.
Ma, poco prima abbiamo scoperto un piccolo cartello: "50 metri, Toro Prieto". La curiosità ci conquista e imboccando la strada sterrata ci dirigiamo verso una spiaggia dove troviamo solo un rustico accampamento ecologico, la Grotta dei Pirati, e alcune cucine economiche, che vengono aperte quando arrivano clienti occasionali.
Più avanti c'è la spiaggia di Roca Partida, uno di quei posti che ti fa venire voglia di restare per sempre. Lì i pescatori propongono un giro sotto una grotta, che, secondo quanto spiegano, può essere attraversata navigando con la bassa marea.
Di nuovo, torniamo sulla strada e quasi all'imbrunire arriviamo alla spiaggia di Montepío, dove si trovano diversi hotel e pensioni, oltre a un paio di palapas da mangiare di fronte al mare. Il silenzio è così grande che la musica delle poche case del vicino borgo si può sentire sulla terrazza della struttura ricettiva che abbiamo scelto per passare la notte, mentre ci divertiamo a contare le stelle che brillano in una pulita volta celeste dove splende ancora una splendida luna.
LA FINE DEL VIAGGIO
Abbiamo chiesto al direttore dell'albergo quali fossero le migliori coste che avremmo potuto trovare prima di Catemaco e lui ci ha suggerito Playa Escondida e Hicacos. Così, molto presto, siamo partiti per la famosa città delle streghe, lungo una strada sterrata, abbastanza accidentata, e sconsigliata per i viaggi notturni. Vale comunque la pena il salto, perché poco dopo troviamo la deviazione per la prima delle suddette spiagge, il suo nome non è vano, trattandosi di un favoloso angolo in mezzo al nulla, immerso in una rigogliosa vegetazione, al A cui è possibile accedere solo scendendo una scala ripida e irregolare, oppure via mare in barca. In verità, è un luogo magico, dove vorremmo naufragare e non essere mai salvati.
Ma il nostro appetito attira la nostra attenzione e proseguiamo per Playa Hicacos, uno dei pochi posti quasi vergini dove c'è una semplice locanda turistica, e anche un piccolo ristorante gestito da una famiglia amichevole, capace di preparare uno dei filetti di pesce più succosi che abbiamo assaggiato fino in fondo. A proposito, quando abbiamo chiesto loro "se era fresco", la risposta suonava come uno scherzo, "non è di oggi, ma è di ieri pomeriggio".
Il viaggio si è concluso, anche se non prima di aver caricato la benzina a Catemaco, dove eravamo rimasti desiderosi di attraversare l'Isola delle Scimmie, o di visitare una delle sue streghe. Ma il tempo ha dato il tono e così è stato imposto il ritorno a Città del Messico. Questo itinerario ci ha però permesso di addentrarci in luoghi insospettati, in estuari e spiagge che hanno ancora un immenso potenziale di scoperta di tanti viaggiatori, innamorati delle incalcolabili bellezze naturali del Messico.
