La bici ci offre sensazioni diverse, la comunione con l'ambiente diventa qualcosa di unico e il terreno a volte stabilisce un rapporto profondo con le nostre ruote. Per questo motivo, quando ho definito il modo in cui avrei visitato le città magiche di Jalisco, ho deciso per la mountain bike.
Non è lo stesso vedere la terra dall'aria, che dalla stessa superficie o sotto di essa. Crediamo inoltre che le prospettive cambino a seconda del modo di trasporto utilizzato e anche della velocità con cui si viaggia. Non è la stessa sensazione correre velocemente per un sentiero stretto, sentire il sentiero scorrere sotto i nostri piedi, percorrerlo percependo il dettaglio più sottile del paesaggio.
Tela di colore
Visitare Tapalpa, una terra di colori in Nahuatl, è effettivamente come immergersi nella tela di un pittore. Siamo arrivati in camion, da Guadalajara e dopo una "colazione da campioni" (personalmente mi confesso estimatore del pane di Guadalajara) eravamo quasi pronti per salire sui pedali. Casco, guanti, occhiali e altri gadget per il ciclismo e alcuni generi alimentari. Con il primo impulso è iniziato il movimento orizzontale, ma anche verticale, è che i primi metri che abbiamo percorso sono stati quelli delle strade acciottolate di Tapalpa. Passarli attraverso è diventato un batticarne, visto da una prospettiva più positiva, un esercizio di "rilassamento", ma niente come la meditazione o lo yoga. Tuttavia, devi essere realistico, e la verità è che mentre scrivo queste parole, il ricordo di tali oscillazioni non è paragonabile al ricordo stesso di pedalare attraverso Tapalpa e catturare la festa del colore delle sue case bianche con piastrelle rosse, i suoi balconi e porte in legno. Di fronte a questa cartolina, la verità è che qualsiasi tipo di disagio fisico è perdonato, o come si dice in giro, "chi vuole che la pesca tenga la peluria".
Prima di lasciare Tapalpa, valeva la pena fare una breve visita al centro della città. Su un marciapiede della via principale, alcuni tavoli esponevano dolci regionali, i famosi ubriaconi, per esempio; vari derivati del latte, come il pegoste; alcuni frutti della sierra sciroppati, oltre al tradizionale rompope della zona. Allo stesso modo in cui la gallina insegue beccando i chicchi di mais, proseguiamo lungo Matamoros Street, palo dopo palo fino a quando non incontriamo il tempio di San Antonio, che si trova alla fine di una grande spianata. Di fronte a questo edificio si trova l'antico campanile della stessa chiesa del XVI secolo.
Tula Ironworks
A poco a poco, pedalando dopo aver pedalato, entriamo nella campagna di Guadalajara, in direzione della Hacienda de San Francisco. Infinite recinzioni di pietra ci hanno accompagnato lungo e su entrambi i lati della strada. Vaste praterie, come un verde arazzo modellato dalle carezze del vento, coloravano completamente il paesaggio, punteggiate di volta in volta da un gruppo di fiori selvatici emarginati. Le piogge dei giorni precedenti hanno fatto crescere i ruscelli e attraversarli era la garanzia che avremmo rinfrescato i nostri piedi. La fresca brezza della foresta ci ha abbracciati mentre il sentiero era ricoperto da rigogliosi pini, corbezzoli, querce e oyameles. La strada, la cui destinazione era il paese di Ferrería de Tula, già mutato in un sentiero stretto, ha attraversato alcune rustiche porte di legno che ci hanno fatto fermare. A volte la mia mente varcava i confini e il paesaggio mi riportava a quei prati idilliaci delle Alpi svizzere. Ma no, il mio corpo era ancora a Jalisco e l'idea che avessimo questi posti meravigliosi in Messico mi riempì di gioia.
A poco a poco cominciarono ad apparire alcune case sul lato della strada, segno che ci stavamo avvicinando alla civiltà. Presto siamo nelle vicinanze di Ferrería de Tula.
Abbiamo dato una nuova svolta alla mappa e ora il nostro percorso si avviava verso una dura salita, siamo passati alla velocità più dolce, abbiamo chinato il capo, ci siamo concentrati, abbiamo respirato profondamente…. Passarono i minuti e le curve, fino ad arrivare finalmente al nostro valico, esattamente dove si trova la famosa “pietra equilibrata”; una roccia piatta che, appoggiata su una più tonda, gioca a bilanciare.
Juanacatlán, Tapalpa e le pietre
E finalmente è iniziata la festa, un sentiero che si snoda nelle profondità di una fitta foresta. Saltiamo radici e schiviamo pietre appuntite che minacciano di appiattire i nostri pneumatici. Salvi e sani abbiamo raggiunto la città di Juanacatlán, proprio nel momento in cui la mia bici ha iniziato a lamentarsi. Ci siamo fermati al primo negozio di alimentari per armarci di uno spuntino di emergenza e, per inciso, l'uomo del negozio ci ha portato a casa, dove un olio motore avanzato dal suo camion è stata la soluzione momentanea alla mia catena rumorosa.
Con tutto in ordine e pezzi di ricambio, il nostro percorso, dopo tanti giri, è tornato a Tapalpa, ma il percorso non era diretto. In lontananza, in una valle chiara e ondulata, vidi colossali blocchi di roccia sparsi dappertutto. La risposta alla mia prevedibile domanda era semplice, riguardava quella che è conosciuta come la Valle degli Enigmi o "le pietre". Ci sono diverse storie e leggende che si intrecciano intorno a questo luogo speciale. Quella più generale parla di meteoriti caduti in questo punto migliaia di anni fa; Coloro che lo suppongono, sostengono la loro teoria con il fatto che l'ambiente è privo di vegetazione e sostengono che qui non può crescere erba. Ma questo non è molto credibile, poiché a prima vista sembra che il pascolo esaustivo sia stato la causa principale della desertificazione, compreso l'evidente abbattimento degli alberi. Un'altra teoria dice che le rocce erano sottoterra fino a quando non furono scoperte a causa dell'erosione dell'acqua. Il punto di vista più esoterico è che questi colossi di pietra hanno proprietà energetiche e persino mistiche. La verità è che è un luogo che è stato occupato sin dalla preistoria e successivamente da alcune tribù preispaniche. Alcuni locali ci hanno assicurato che qui ci sono petroglifi come prova degli antichi abitanti, ma queste reminiscenze non sono state rivelate.
Pedalando stavo assaporando le famose tapalpa chard tamales di cui mi si era tanto parlato, quando la decisione unanime è stata di lasciarle per dopo e continuare a pedalare. Insomma, dopo aver rimandato il capriccio, circondiamo ancora una volta il paese, perché in cima si ha una vista impareggiabile. Senza dubitare della parola del mio amico Chetto, un ciclista di Guadalajara che funge da guida nelle mie personali avventure a Jalisco, ho iniziato a salire per le strade acciottolate. Sembravano interminabili, ma dopo aver sudato parecchi millilitri sotto il cocente sole pomeridiano, abbiamo visto l'edificio dove sorge l'Hotel del Country, e infatti da lì, sulla terrazza del ristorante, si ha una prospettiva impareggiabile sulla valle e sulle montagne da Tapalpa, così come dalla diga di El Nogal, la nostra prossima destinazione. Ritornando sulla strada sterrata, un varco che come il dorso di un verme non smette mai di salire e scendere, ci ha portato intorno alla diga di 30 ettari. Circa 2 chilometri e mezzo prima di rientrare in paese, siamo passati da Atacco. In questa vicina comunità si trova la prima fondazione di Tapalpa e ci sono ancora le rovine del primo tempio costruito nel 1533. Nella città, il cui nome significa "luogo dove nasce l'acqua", c'è una stazione termale, l'unica della regione.
Così il nostro primo capitolo di questa magica avventura si conclude, ovviamente, con i tamales alla bietola in mezzo e un confortante caffè in tazza, guardando da un balcone come il sole si nasconde dietro i tetti rossi.
Mazamitla
Quando sono arrivato qui ho smesso di sentirmi così in colpa per la cosa della mia immaginaria cartolina delle Alpi. Ebbene, infatti, Mazamitla è anche conosciuta come la Svizzera messicana, anche se per alcuni è "la capitale delle montagne". Immerso nel cuore della Sierra del Tigre, ma a solo un'ora e mezza dalla città di Guadalajara, è un luogo eccellente per chi cerca l'avventura, ma anche un luogo per rilassarsi e godersi l'armonia delle cose semplici.
Alla ricerca di un posto dove fare colazione, siamo andati più volte al centro della città. L'architettura in generale è simile a quella di Tapalpa, con vecchie case con tetti in adobe e legno, balconi e portali che danno ombra ai marciapiedi e alle strade acciottolate. Tuttavia, la Parroquia de San Cristóbal, e il suo stile eclettico, è lontana da ciò che avevamo visto prima.
Quando il sole fece capolino dai tetti geometrici, la strada iniziò a perdere il suo freddo mattutino e alcuni vicini spazzarono la loro parte di strada. Sulle facciate dei negozi del centro cominciavano a sorgere bancarelle di artigianato. Diamo un'occhiata in giro e troviamo frutta, formaggi, gelatine, biancospino, more, latticini freschi come burro, panna e panna, e la tipica atola di idromele. Alla fine ho deciso di prendere un tè guava e ci siamo preparati per quello che siamo venuti, pedalando.
Epenche Grande e Manzanilla de la Paz
Lasciata la città, prendiamo la strada per Tamazula. A circa 4 o 5 chilometri di distanza, inizia un buco sul lato destro, che era la strada da percorrere. Nonostante ci siano macchine, è difficile incontrarne una e riprenderla è quasi l'ideale. Questa strada sterrata fuori dai sentieri battuti è contrassegnata da cartelli che indicano chilometraggio, curve e persino informazioni turistiche. A pochi chilometri si attraversa il valico di La Puente, a quota 2.036 metri, e dopo una lunga discesa si arriva al piccolo comune di Epenche Grande. Ma quasi senza fermarci proseguiamo ancora qualche metro dove, alla periferia del paese, si trova la Casa Rurale Epenche Grande, un rifugio dove riposarsi e gustare un buon pasto. Un giardino ricco di fiori e arbusti circonda la grande casa in stile rustico con un patio interno che invita a rilassarsi e godersi il suono degli uccelli e del vento, all'ombra di grandi pini e una fresca brezza. Ma per non prendere troppo freddo o perdere il filo della storia, siamo tornati alle moto. Rancherías e piantagioni dominano il paesaggio. Di tanto in tanto, le piantagioni di patate delineano le pianure e si estendono sotto l'occhio vigile delle alte vette della Sierra del Tigre. Era mezzogiorno e sotto le ruote, l'ombra era nulla, il sole picchiava e l'aria sembrava non soffiare. Il sentiero che a volte acquistava un colore biancastro, rifletteva il sole con forza al punto che il cipiglio diventava una costante. Così affrontiamo il prossimo passo di montagna e attraversiamo la collina Pitahaya alta 2.263 metri. Fortunatamente, tutto ciò che sale deve scendere, quindi il resto del percorso è diventato più piacevole fino a Manzanilla de la Paz. Dopo aver attraversato il primo piccolo negozio disponibile e aver chiesto la cosa più fredda che avevano, alcune strade acciottolate e già invase dalle erbacce, ci hanno portato alla diga del piccolo paese, dove abbiamo colto l'occasione per riposare all'ombra di alcuni salici, dato che avevamo ancora una lunga strada da percorrere.
I successivi 6 chilometri stavano quasi salendo, ma ne è valsa la pena. Abbiamo raggiunto un punto panoramico dove tutta la Sierra del Tigre si stendeva sotto le nostre scarpe. Il percorso attraverso le città di Jalisco ha ora un altro significato, poiché vedere l'immensità di queste terre da questa prospettiva acquista una magia tutta sua.
Il nostro vuoto è stato lasciato alle spalle, soppiantato da un divertente sentiero che per diversi chilometri ci ha portato a tuffarci in profondità in un bosco di pini e querce al riparo da alcuni raggi di luce. Sotto la tonalità dorata che l'atmosfera acquista con la luce della sera, siamo tornati sulla strada in direzione di Mazamitla, in cerca di una buona cena.
Durante il silenzioso rotolamento sull'asfalto, ho ripercorso i diversi paesaggi, i saliscendi, cercando di registrare e senza perdere dettaglio, i 70 chilometri che avevamo percorso esplorando le strade di Jalisco.
Fonte: Sconosciuto Messico n. 373 / marzo 2008
