Seguendo le tracce degli esploratori e dei missionari che hanno fatto le prime rotte nel territorio della Bassa California, la spedizione dallo sconosciuto Messico è partita nella stessa direzione, prima a piedi e poi in bicicletta, per terminare la navigazione in kayak. Qui abbiamo la prima fase di queste avventure.
Seguendo le tracce degli esploratori e dei missionari che hanno fatto le prime rotte nel territorio della Bassa California, la spedizione dallo sconosciuto Messico è partita nella stessa direzione, prima a piedi e poi in bicicletta, per terminare la navigazione in kayak. Qui abbiamo la prima fase di queste avventure.
Abbiamo iniziato questa avventura per seguire le orme di quegli antichi esploratori della Baja California, sebbene fossimo dotati di moderne attrezzature sportive.
L'immensa quantità di perle nella baia di La Paz fu irresistibile per Hernán Cortés ei suoi marinai, che per la prima volta misero piede sul territorio della Bassa California il 3 maggio 1535. Tre navi con circa 500 persone arrivarono per rimanervi per due anni. , finché i diversi ostacoli, compresa l'ostilità dei Pericúes e dei Guaycuras, li costrinsero a lasciare il territorio. Successivamente, nel 1596, Sebastián Vizcaíno navigò lungo la costa occidentale, e grazie a ciò fu in grado di realizzare la prima mappa della Bassa California, che fu usata dai gesuiti per duecento anni. Così, nel 1683, padre Kino fondò la missione di San Bruno, la prima delle venti missioni sul territorio.
Per motivi storici, logistici e climatologici, abbiamo deciso di fare le prime spedizioni nella parte meridionale della penisola. Il viaggio si è svolto in tre fasi; il primo (che si racconta in questo articolo) è stato fatto a piedi, il secondo in mountain bike e il terzo in kayak da mare.
Un conoscitore della regione ci ha raccontato il percorso a piedi che i missionari gesuiti hanno seguito da La Paz a Loreto, e con l'idea di riscoprire la strada, abbiamo iniziato a programmare il viaggio.
Con l'aiuto di vecchie mappe e dell'INEGI, oltre che di testi gesuiti, abbiamo trovato la ranchería de Primera Agua, dove finisce il vuoto che arriva da La Paz. A questo punto inizia la nostra passeggiata.
È stato necessario fare molte chiamate attraverso la stazione radio di La Paz per comunicare con un mulattiere della regione che poteva prendere gli asini e che conosceva la strada. Abbiamo fatto i messaggi alle 16:00, quando i pescatori di San Evaristo comunicano tra loro per dire quanto pesce hanno e per sapere se raccoglieranno il prodotto quel giorno. Alla fine abbiamo contattato Nicolás, che ha accettato di incontrarci nel pomeriggio del giorno successivo alla Primera Agua. Sponsorizzato dal Centro Comercial Californiano riceviamo gran parte del cibo e, con l'aiuto di Baja Expeditions di Tim Means, imballiamo il cibo in scatole di plastica da legare agli asini. Finalmente è arrivato il giorno della partenza, abbiamo scalato i dodici java con il camion di Tim e dopo aver percorso quattro ore di polvere polverosa, sbattendo la testa, siamo arrivati a Primera Agua: alcune case di legno con tetti di cartone e un piccolo giardino era l'unica cosa che c'era, oltre alle capre della gente del posto. "Vengono da Monterrey, Nuevo León, per comprare i nostri animali", ci hanno detto. Le capre sono il loro unico sostentamento economico.
Verso la fine della giornata abbiamo iniziato a percorrere il sentiero dei missionari gesuiti. I mulattieri, Nicolás e il suo assistente Juan Méndez, sono andati avanti con gli asini; poi John, un geologo escursionistico americano, Remo, anch'egli americano e costruttore a Todos Santos; Eugenia, l'unica donna che ha osato sfidare il sole cocente e i tormenti che ci aspettavano sulla strada, e infine io e Alfredo, giornalisti dallo sconosciuto Messico, che volevamo sempre fare la migliore fotografia, siamo rimasti indietro.
All'inizio il sentiero si distingueva abbastanza bene, dato che la gente del posto lo usa per cercare la legna e trasportare gli animali, ma a poco a poco è scomparso fino a quando ci siamo ritrovati a camminare per il paese. L'ombra delle piante e dei cactus non serviva da riparo dal sole, e così continuammo a inciampare sulle pietre rosse finché non trovammo un ruscello che stranamente aveva acqua. Gli asini, che raramente fanno giornate così pesanti, si gettarono a terra. Il cibo era semplice qui e durante tutto il viaggio: panini al tonno e una mela. Non potevamo permetterci di portare altri tipi di cibo perché avevamo bisogno di spazio per trasportare l'acqua.
Non c'era davvero niente che ci dicesse che questo era il percorso dei missionari, ma quando abbiamo analizzato le mappe abbiamo capito che era il percorso più semplice, senza tanti alti e bassi.
Al sole, abbiamo raggiunto il tavolo a San Francisco, dove abbiamo trovato le tracce di alcuni cervi. Gli asini, non più carichi, sono scappati in cerca di cibo, e noi, sdraiati a terra, non abbiamo potuto accettare di preparare la cena.
Eravamo sempre preoccupati per l'acqua, perché i sessanta litri che portavano gli asini stavano scomparendo velocemente.
Per approfittare della frescura del mattino, ci accampiamo il più velocemente possibile, ed è che dieci ore di cammino sotto i raggi del sole e su un terreno selvaggio sono una cosa seria.
Siamo passati da una grotta e proseguendo lungo la strada ci siamo imbattuti nelle pianure di Kakiwi: una pianura che misura 5 km da ovest a est e 4,5 km da sud a nord, che abbiamo preso. I paesi che circondano questa pianura sono stati abbandonati più di tre anni fa. Quello che era un luogo privilegiato per la semina, ora è un lago secco e desolato. Usciti dall'ultimo paese abbandonato sulle rive di questo lago, siamo stati accolti dalla brezza del mare di Cortez, che da 600 m di altezza abbiamo potuto godere a nostro agio. In basso, un po 'più a nord, si vedeva il ranch Los Dolores, il posto dove volevamo andare.
Il pendio che zigzagava accanto alle montagne ci ha portato all'oasi “Los Burros”. Tra le palme da dattero e vicino a uno zampillo, Nicolás ci ha presentato persone, parenti apparentemente lontani.
Combattendo con gli asini per evitare che cadessero a terra, il pomeriggio cadde. I passi che abbiamo fatto sulla sabbia sciolta, nei ruscelli, sono stati lenti. Sapevamo di essere vicini, perché dall'alto delle montagne abbiamo visto le rovine del ranch Los Dolores. Alla fine, ma al buio, abbiamo trovato il recinto del ranch. Lucio, amico di Nicolás, il nostro mulattiere, ci ricevette nella casa, una costruzione del secolo scorso.
Alla ricerca delle missioni dei gesuiti, abbiamo camminato 3 km a ovest per arrivare alla missione Los Dolores, fondata nel 1721 da padre Guillén, ideatore della prima strada per La Paz. A quel tempo questo luogo dava riposo alle persone che viaggiavano da Loreto alla baia.
Nel 1737 i padri Lambert, Hostell e Bernhart avevano ristabilito la missione a ovest, su un lato del torrente La Pasión. Sono state quindi organizzate le visite dei religiosi ad altre missioni della regione, come La Concepción, La Santísima Trinidad, La Redención e La Resurrección. Tuttavia, nel 1768, quando la missione Los Dolores contava 458 persone, la corona spagnola ordinò ai gesuiti di abbandonare questa e tutte le altre missioni.
Abbiamo trovato le rovine della chiesa. Tre mura costruite su una collina a ridosso del torrente, gli ortaggi piantati dalla famiglia Lucio e una grotta, che per forma e dimensioni avrebbe potuto essere la cantina e la cantina dei missionari. Se oggi non piove più: tre anni fa è ancora un'oasi, all'epoca in cui la abitavano i gesuiti doveva essere un paradiso.
Da qui, dal ranch Los Dolores, ci siamo accorti che il nostro amico Nicolás non conosceva più la strada. Non ce l'ha detto, ma poiché stavamo camminando in direzioni opposte a quella che avevamo programmato sulle mappe, è apparso evidente che non riusciva a trovare il percorso. Prima incollati alla collina, 2 km nell'entroterra, e poi su una palla di pietra, vicino al punto in cui si infrangono le onde, abbiamo camminato fino a trovare il buco. Era difficile camminare in riva al mare; gli asini, terrorizzati dall'acqua, cercarono di farsi strada tra i cactus, gettando via tutti i java. Alla fine, ognuno di noi ha finito per tirare un asino.
Il divario è così brutto che non ce la farebbe un camion 4 x 4. Ma per noi, anche con il mal di schiena e le vesciche dei piedi, è stato un conforto. Stavamo già andando in una direzione sicura. Quando abbiamo percorso 28 km in linea retta da Los Dolores abbiamo deciso di fermarci e sistemare il campo.
Non ci è mai mancato il sonno, ma ogni giorno al risveglio c'erano commenti di Romeo, Eugenia e anche il mio sui diversi dolori che abbiamo avuto nel corpo a causa dello sforzo fisico.
Per legare il carico agli asini abbiamo impiegato un'ora, quindi abbiamo deciso di andare avanti. In lontananza siamo riusciti a vedere una casa a due piani del secolo scorso, riconoscendo che il paese di Tambabiche era nelle vicinanze.
Le persone ci hanno accolto gentilmente. Mentre prendevamo il caffè in una delle casette di cartone che circondano la casa, ci hanno detto che il signor Donaciano, trovata e venduta un'enorme perla, si è trasferito con la famiglia a Tambabiche. Lì fece costruire l'enorme casa a due piani per continuare a cercare perle.
Doña Epifania, la signora più anziana del paese e l'ultima ad abitare in casa di Donaciano, ci ha mostrato con orgoglio i suoi gioielli: un paio di orecchini e un anello di perle grigie. Sicuramente un tesoro ben conservato.
Sono tutti lontani parenti del fondatore del paese. Girando per le case per saperne di più sulla loro storia, ci siamo imbattuti in Juan Manuel, "El Diablo", un uomo dalla carnagione spessa e zoppa, che con un labbro storto ci ha parlato della pesca e di come è arrivato a trovare questo posto. “Mia moglie”, disse con voce rauca, “è la figlia di Doña Epifania e io vivevo al ranch San Fulano, prendevo il mio maschio e in un giorno era qui. Non mi amavano molto, ma io ho insistito ”. Siamo stati fortunati ad incontrarlo perché non potevamo più fidarci di Nicolás. Per un buon prezzo, "El Diablo" ha accettato di accompagnarci nel nostro ultimo giorno.
Abbiamo trovato rifugio a Punta Prieta, vicino a Tambabiche. Nicolás e il suo assistente ci hanno preparato uno squisito dentice alla griglia.
Alle dieci del mattino, mentre avanzava sulla strada, apparve la nostra nuova guida. Per arrivare ad Agua Verde bisognava passare tra le montagne, quattro grandi valichi, come viene chiamata la parte più alta delle colline. "El Diablo", che non voleva tornare indietro, ci ha mostrato il sentiero che saliva al porto e tornava al suo panga. Quando avessimo attraversato lo avremmo incontrato di nuovo e la stessa scena si sarebbe ripetuta; Così siamo passati attraverso il ranch Carrizalito, San Francisco e San Fulano fino ad Agua Verde, dove siamo arrivati dopo aver costretto gli asini a passare sopra una scogliera.
Per lasciare il ranch San Fulano abbiamo camminato per due ore fino a raggiungere il paese di Agua Verde, da lì abbiamo seguito il percorso delle missioni in mountain bike. Ma quella storia continuerà in un altro articolo che sarà pubblicato su questa stessa rivista.
Dopo aver percorso 90 km in cinque giorni, abbiamo scoperto che il percorso utilizzato dai missionari è in gran parte cancellato dalla storia, ma potrebbe essere facilmente ripulito ricollegando le missioni via terra.
Fonte: Unknown Mexico n. 273 / novembre 1999
