Quando siamo partiti per Ciudad Cuauhtémoc, a Chihuahua, non immaginavo il paesaggio che presto ci sarebbe stato davanti.
Avevo visitato i campi mennoniti molti anni fa e in effetti quello che trovavo adesso era sorprendente sotto ogni aspetto. La mela, forse uno dei frutti più antichi della memoria, la mela della contesa nell'Antico Testamento e il motivo principale per cui Adamo ed Eva furono espulsi dal Paradiso, è diventata un simbolo in tutta la regione che Il suo centro principale è Ciudad Cuauhtémoc, per l'importanza economica della sua coltivazione, che si estende per migliaia di ettari e raggiunge cifre sorprendenti in milioni di alberi in piena produzione e ovviamente in migliaia di tonnellate di frutta.
L'imballatore
Ben presto le figure apparirebbero trasformate in mele d'oro, che navigano su un canale d'acqua per ricevere un ultimo bagno e poi passano attraverso una rigorosa selezione che le separa per colore e grandezza, quasi per magia, senza ferirsi. L'ingegnere che ci accompagna ci fornisce tutti i dettagli relativi alla refrigerazione, al confezionamento, allo stoccaggio, alla distribuzione, parla di migliaia di tonnellate, parla del confezionamento La Norteñita, considerato tra i più moderni al mondo, che produce le proprie mele a partendo dalla messa a dimora di alberi ancora giovani che cresceranno per vivere più di cento anni e daranno frutti con l'aiuto di Dio e della scienza: compost naturale, irrigazione controllata con sensori di umidità e riscaldatori per contrastare il gelo.
È uno spettacolo, dice Verónica Pérez, la nostra guida - promotrice del turismo nella regione - quando la temperatura scende, vedere le brigate di operai nel cuore della notte accendere i termosifoni per proteggere gli alberi da frutto che grazie alle infinite maglie che li coprono, sono stati salvati dall'effetto della grandine.
Camminare nei meleti, vedere i frutti che una settimana fa erano ancora fiori, è confortante. Molto presto le mani di Rrámuris le staccheranno dall'albero, secondo chi sa, nessuno come loro per raccogliere la mela.
Con il sole già alto e verso l'una del pomeriggio ci siamo diretti a Ciudad Guerrero per visitare la missione Papigochi. È quasi impossibile prima di ritirarsi resistere all'idea di camminare per i corridoi dei frutteti. C'è una calamita geometrica che ti afferra, è in una certa misura un'entrata nel campo dell'infinito. Una volta che ti trovi in mezzo a un meleto, perdi l'idea del mondo reale ed entri nel mondo delle mele.
Strada per Papigochi
Pochi minuti e siamo arrivati a Ciudad Guerrero per ottemperare ad un invito che ci avevano fatto Francisco Cabrera e Alma Casabantes, i proprietari del ristorante La Cava. Ci stavano già aspettando con un menu succulento che si apriva con un'insalata che lasciava il posto a uno spezzatino nella prima fase, per poi assaggiare una seconda volta con salumi della regione e chiudere con una torta di mele senza eguali in tutto il territorio conosciuto. Abbiamo salutato quelle belle persone che non volevano lasciarci andare senza che vedessimo come stavano restaurando una vecchia casa di loro proprietà che, come altre, mostra la sua facciata rinnovata poiché Ciudad Guerrero si candida ad essere riconosciuta come città magica.
Dopo aver visitato la missione Papigochi, siamo partiti per la missione di Santo Tomás, che a suo tempo sembrava sperduta in mezzo a un immenso territorio abitato solo dai suoi fondatori, i padri gesuiti Tardá, Guadalajara, Celada, Tarkay e Neuman. La missione, come tutte quelle del nord del mondo, ci attende con la tranquillità che deriva dall'essere lì dal 1649 e dall'aver assistito alla guerra contro gli indios della regione, all'evangelizzazione, al ritorno degli Apache e alla miniera d'oro di una regione che diversificò la sua produzione a partire dal 1922 quando i Mennoniti arrivarono nei campi di Cuauhtémoc e Álvaro Obregón per distribuire terre ejidal.
Un ragazzo di 11 anni ci ha aperto la porta con una chiave forse centenaria, abbiamo ammirato prima di tutto la gentilezza con cui la nostra piccola guida ci ha spiegato alcuni particolari del recinto e ci ha guidati in una stanza adiacente al presbiterio per mostrarci degli ornati dipinti ad olio su le mura. Tutto era in ordine, ma soprattutto la sua anima.
In rotta verso Cusi
Verónica ci ha suggerito di visitare Cusihuiriachi e Carichí. Siamo stati prima a Cusi, come si dice qui in questo antico paese, che ora sta cercando di recuperare la sua immagine perché un'azienda sta cercando di rimettere in funzione il vecchio minerale.
Mariano Paredes, segretario del presidente comunale, ci ha mostrato la missione che è in pieno restauro, nel coro, al quale siamo saliti con grande difficoltà da una scalinata quasi senza pendenza, abbiamo ammirato un bellissimo soffitto a cassettoni. Il sito ha nuovamente la visita dei fedeli, minatori tornati con le loro famiglie. Cusi è comunque interessante se si ha lo spirito di cercare dettagli in case semi diroccate, immaginando che ad un certo punto fossero palazzi costruiti su vene d'argento.
Partenza per Carichí
E da Cusi siamo partiti per Carichí, pochi chilometri più avanti in direzione ovest si è aperto davanti a noi uno straordinario paesaggio di blu, verdi, ocra e arance. Immensi campi coltivati e bovini in mezzo a un'aria trasparente tagliata da nuvole che imitavano la cresta delle croci processionali. Giunti a Carichí, abbiamo trovato la missione completamente restaurata nel cuore della città. Non siamo riusciti a entrare. Nei nostri dintorni scuole con campi da basket, una palestra e un ristorante dove assaggiamo delle squisite quesadillas. Don David Aranda, proprietario del Parador de la Montaña, si è seduto con noi a tavola e in segno di ospitalità ha ordinato che ci servissero un drink di sotól, dal sapore straordinario. Successivamente ci ha accompagnato Santiago Martínez, presidente municipale, preoccupato perché aveva ricevuto una donazione dai migranti a un fondo, per il quale non aveva potuto ottenere il contributo del governo federale e che aspettava un progetto termale gestito da donne.
Torna a Cuauhtémoc
Siamo tornati molto tardi a Cuauhtémoc per renderci conto che la tradizione di passeggiare per la piazza per avere la possibilità di vedere lo sposo o la sposa e passare loro un fazzoletto, un messaggio o davanti alla sbadataggine degli accompagnatori, cerca di scappare per rubare un bacio. Tutto questo è cambiato a causa dell'abitudine di girare per due isolati su un camion o un'auto che sembrano pieni di giovani che vanno su e giù per godersi una passeggiata di campagna dall'aria del XXI secolo, dove l'obiettivo è lo stesso dei tempi del XIX secolo.
Campi mennoniti
La mattina dopo ci siamo alzati presto per visitare i campi Mennoniti, che tra l'altro sono divisi in colonie. Mentre percorrevamo una strada, abbiamo visto barchette di latte davanti ai cancelli dei giardini delle case tradizionali del luogo in attesa dell'arrivo del raccoglitore che le porterà al caseificio. Seguendo il camion di raccolta, siamo arrivati in fabbrica e abbiamo potuto renderci conto che sono già piccole aziende perfettamente organizzate, dove con le migliori condizioni di lavoro e di igiene, i prodotti vengono imballati per la vendita.
Era in visita anche un gruppo di bambini mennoniti. Chiediamo loro di permetterci di fotografarli, giocano come tutti i bambini, senza provare abbiamo scoperto che in quel gruppo c'erano tre bambini mennoniti, ma di madri messicane, segno di apertura in questa comunità.
A volte abbiamo sentito una versione diffusa per molti anni in cui si dice che i Mennoniti arrivarono e che il miracolo di produrre le terre avvenne, anche quando si trovavano in mezzo al deserto. In effetti, è una regione situata all'interno delle terre di Aridoamérica, ma Cuauhtémoc, come altri luoghi dello stato: Nuevo Casas Grandes, Janos, Delicias, Camargo, Valle de Allende, ecc., Hanno la presenza di fiumi che scendono dal sierra per formare grandi bacini inclini all'agricoltura. A Cuauhtémoc, gli agricoltori messicani e mennoniti hanno sviluppato progetti produttivi con grande successo.
Festival gastronomico
Ci resta solo la mattina successiva per partecipare a un festival gastronomico regionale in cui si riuniscono gli abitanti di Cuauhtémoc. Si tratta di una vera festa popolare organizzata dal Comune e dallo Stato del Turismo. Sonia Estrada ci aveva avvertito che sarebbero stati presentati 40 piatti, tra insalate, zuppe, stufati e dolci, e così è stato, in un batter d'occhio i tavoli della mostra sono stati installati con stupore di Verónica Pérez, coordinatrice della mostra, che non l'ha fatto ha dato credito all'arrivo dei partecipanti entusiasti. Incontro di tre culture, la Cuauhtemense, la Rrámuri e la Mennonita, il festival è stato un grande successo. La gioia di chi ha assaggiato i piatti era segno che la conservazione delle tradizioni e del nostro patrimonio non è incompatibile con il godimento.
Dopo questo Cuauhtémoc sarebbe rimasto indietro, come immagine che si perde correndo sul nastro d'asfalto, abbiamo già quasi elaborato i testi, i file digitali e il ricordo di un trattamento fraterno dei Chihuahua che si distinguono per essere ospiti straordinari.
Al nostro arrivo, Sonia Estrada ci ha parlato del percorso delle mele come concetto turistico, all'inizio non credevamo all'idea, ma ora che abbiamo fatto il tour, io e Ignacio abbiamo commentato che vale la pena entrare in paradiso per conoscere il percorso della Mela.
