La serape, uno degli indumenti del tradizionale abbigliamento maschile messicano, racchiude nella sua elaborazione, distribuzione, commercializzazione e utilizzo, non solo particolari aspetti socioeconomici e tecnologici, ma anche le esperienze del mondo in cui sono immerse le tessitrici, riflesse attraverso dei disegni e dei motivi dei loro tessuti.
La storia della serape può essere seguita attraverso la produzione tessile di cotone e lana, materie prime con cui è fabbricato, oltre che dalla sua costante presenza nei corredi maschili.
Questo capo di abbigliamento è realizzato in varie regioni del paese, e quindi è designato con nomi diversi; i più comuni sono tilma, soprabito, giacca, jorongo, cotone, coperta e coperta.
Il serape è un capo unico che unisce tradizioni di tessitura mesoamericane ed europee. Dal primo utilizza cotone, tinture e disegni; dalla seconda, il processo di preparazione della lana fino all'assemblaggio del telaio; Il suo sviluppo e la sua fioritura si verificarono nel corso del XVIII e XIX secolo, quando furono realizzati con una qualità sorprendente (grazie alla tecnica, al colore e ai disegni utilizzati) in molti laboratori negli attuali stati di Zacatecas, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla e Tlaxcala.
Nel secolo scorso era l'abito inseparabile di peoni, cavalieri, charros, léperos e cittadini. Questi cotoni fabbricati internamente contrastano con i lussuosi sarapes indossati da proprietari terrieri e gentiluomini alle feste, a saraos, sul Paseo de la Viga, nell'Alameda, come sono stati descritti e dipinti da artisti, viaggiatori cittadini e stranieri, che non potevano sfuggire all'incantesimo del suo colore e del suo design.
Il serape accompagna gli insorti, Chinacos e Silvers; hai visto i patrioti nella guerra contro l'invasore americano o francese; È il pegno di liberali, conservatori e drogati all'imperatore.
Nella lotta dei rivoluzionari è una bandiera, un rifugio nel campo, il sudario di chi cade sul campo di battaglia. Simbolo della messicana quando è necessaria una riduzione semplicistica: con solo il sombrero e il serape si definisce il messicano, dentro e fuori i nostri confini.
Il serape, equivalente maschile del rebozo nelle donne, funge da cappotto, da cuscino, coperta e copriletto nelle fredde notti di montagna e deserti; mantello improvvisato negli Jaripeos, cappotto protettivo per la pioggia.
Per la finezza della sua tecnica di tessitura, del colore e del disegno, si comporta elegantemente sia a piedi che a cavallo. Piegato sulla spalla, adorna chi balla, nasconde le parole amorose degli innamorati, li accompagna in serenate; È presente per le spose e una culla per il bambino.
Man mano che l'uso di indumenti prodotti industrialmente diventa popolare, la serape si sposta dalla città alla campagna, in luoghi dove charros e cavalieri lo indossano e dove gli anziani sono riluttanti ad abbandonarlo. Nelle città adorna muri e pavimenti; Rende accoglienti le case dove viene scelto come arazzo o tappeto, e serve a dare atmosfera alle feste e alle "notti messicane". Fa, infine, parte dell'abbigliamento di danzatrici e mariachi che nelle piazze accompagnano le prime mattine di chi festeggia un evento, o forse dimentica una delusione.
Attualmente possono essere realizzati in modo industriale con macchinari molto sofisticati, oppure in officine dove gli artigiani lavorano su telai in legno, e in ambito domestico, su telai backstrap. Vale a dire, accanto alla produzione in serie e all'alta divisione del lavoro, ci sono altre forme artigianali e familiari che conservano ancora l'antica manifattura serape.
I prodotti sono riconosciuti per tecnica, design e qualità, e sono destinati a un mercato diverso, sia esso locale, regionale o nazionale. Ad esempio, la serape multicolore prodotta a Chiauhtempan e Contla, Tlaxcala, è un pezzo fondamentale nell'abbigliamento dei “Parachicos”, ballerini del Chiapa de Corzo, Chiapas. I jorongos vengono venduti ai turisti all'interno e all'esterno del paese in negozi specializzati in artigianato messicano. Il suo prezzo dipende sia dalle forme di produzione che dalle materie prime utilizzate nel suo tessuto.
Per la sua presenza nell'abbigliamento maschile, sia attraverso la storia che la geografia tessile del nostro Paese, i ricercatori del Sottodirettorato Etnografico del Museo Nazionale di Antropologia hanno intrapreso il compito di collezionare jorongos da vari stati della Repubblica realizzati in comunità di antica tradizione tessile o in luoghi dove i migranti riproducono le forme di lavoro tipiche dei loro luoghi di origine.
La collezione di sarapes del Museo Nazionale di Antropologia comprende un'ampia gamma di tecniche e stili di lavorazione; ognuno ha caratteristiche che ci permettono di riconoscere da dove proviene. Ad esempio, le liste multicolori fanno pensare ai tessuti di SaltiIlo, Coahuila; Aguascalientes; Teocaltiche, Jalisco e Chiauhtempan, Tlaxcala. Il complicato lavoro di tessitura ci rimanda a San Bernardino Contla, Tlaxcala; San Luis Potosi; Xonacatlán, San Pedro Temoaya e Coatepec Harinas, Stato del Messico; Jocotepec e Encarnación de Díaz, Jalisco; Los Reyes, Hidalgo; Coroneo e San Miguel de Allende, Guanajuato.
I tessitori che copiano ritratti e paesaggi nei loro soprabiti lavorano a Guadalupe, Zacatecas; San Bernardino Contla, Tlaxcala; Tlaxiaco e Teotitlán deI Valle, Oaxaca. In quest'ultimo luogo ea Santa Ana deI Valle, Oaxaca, si utilizzano anche fibre tinte con coloranti naturali e riproducono dipinti di autori famosi.
È comune che il serape realizzato su telai a strappo sia costituito da due tele intrecciate, entrambe unite con tale maestria da sembrare una sola, sebbene quelle realizzate su telai a palo siano in un unico pezzo. Sebbene i sarapes in due parti siano tessuti su telai a pedali, generalmente i tessuti monopezzo sono realizzati su questa macchina. In questo caso, il gobbo è un'apertura attraverso la quale passa la testa e la tela scorre fino alle spalle. Questa zona e la parte inferiore del mantello è quella preferita per realizzare i disegni più elaborati. Le punte sono arrotolate; in alcuni punti sono abituati ad annodarli, in altri aggiungono un bordo tessuto a gancio.
Nella produzione dei sarapes, nelle diverse etnie del paese si conservano molti elementi tradizionali nel processo di filatura, tintura e tessitura della lana o del cotone, nei disegni e negli attrezzi da lavoro. Di pregiato filato in lana sono i sarapes dei Coras e Huichols, oltre a quelli realizzati a Coatepec Harinas e Donato Guerra, Stato del Messico; Jalacingo, Veracruz; Charapan e Paracho, Michoacán; Hueyapan, Morelos e Chicahuaxtla, Oaxaca.
Quelli di San Pedro Mixtepec, San Juan Guivine e Santa Catalina Zhanaguía, Oaxaca, sono fatti di lana e chichicaztle, fibra vegetale che conferisce ai jorongos un colore verde e una consistenza più spessa e pesante. A Zinacantán, in Chiapas, gli uomini indossano un piccolo cotone (colera), tessuto con fili di cotone bianco e rosso, ornato di ricami multicolori.
Il telaio del backstrap è rilevante tra i tessitori Tzotzil, Tzeltal, Nahua, Mixes, Huaves, Otomi, Tlapaneca, Mixtec e Zapotec. I cotoni di Chamula e Tenejapa, Chiapas, sono magnifici; Chachahuantla e Naupan, Puebla; Hueyapan, Morelos; Santa María Tlahuitontepec, San Mateo deI Mar, Oaxaca; Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo; Jiquipilco, Stato del Messico; Apetzuca, Guerrero e Cuquila, Tlaxiaco e Santa María Quiatoni, Oaxaca.
Il telaio del palo usato dalle donne Yaqui, Mayos e Rrámuri nel nord del paese, consiste di quattro tronchi sepolti; Su di essi vengono incrociati i tronchi che consentono la struttura del tessuto e la produzione di sarapes a Masiaca, Sonora e Urique, Chihuahua.
Il telaio a pedali è generalmente in legno; serve per velocizzare le dimensioni maggiori e per ripetere schemi e motivi decorativi; Allo stesso modo, consente di incorporare tecniche di rivestimento. Tra la vasta produzione di serape, quelli di Malinaltepec, Guerrero; Tlacolula, Oaxaca; Santiago Tianguistenco, Stato del Messico; Bernal, Querétaro e El Cardonal, Hidalgo.
La serape di Saltillo
Si ritiene che per tutto il Settecento e la prima metà dell'Ottocento siano stati realizzati i migliori jorongos, definiti "classici" per la perfezione e tecnica raggiunta nella loro lavorazione.
La tradizione della tessitura su telai a pedali proviene dai Tlaxcalani, alleati della corona spagnola nella colonizzazione del nord del paese, che vivono in alcune località di Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, ea Taos, la Valle del Rio Grande e San Antonio, degli attuali Stati Uniti del Nord America.
L'esistenza di allevamenti di bestiame in queste regioni garantiva la materia prima e il mercato di questo capo, che divenne l'abbigliamento preferito di chi in quegli anni partecipava alla fiera di Saltillo. Da questa città conosciuta come la "chiave dell'entroterra", i mercanti portano pezzi unici ad altre fiere: le fiere di Apache a Taos e quelle di San Juan de los Lagos, Jalapa e Acapulco.
Durante il periodo coloniale, diverse città competono con i sarapes di Saltillo e, a poco a poco, questo nome viene associato a un certo stile caratterizzato da ottima tecnica, colore e design.
Tuttavia, i cambiamenti politici avvenuti dopo l'indipendenza hanno sconvolto l'intera vita economica del paese. La mancanza di raccolti colpisce il bestiame, l'insicurezza sulle strade, il prezzo della lana e quello dei sarapes, per i quali solo alcuni signori possono acquistarli ed esporli nel Paseo de la Villa e nell'Alameda in città. dal Messico. Le porte aperte della nazione permettono l'arrivo di tanti europei che con occhi attoniti vedono le nostre spiagge, i paesaggi, le città e le donne di terracotta e gli occhi neri. Dell'abbigliamento maschile attirava l'attenzione la serape policroma di Saltillo, tanto che artisti come Nebel, Linati, Pingret, Rugendas ed Egerton lo hanno catturato in diverse tele e incisioni. Allo stesso modo, autori come Marquesa Calderón de Ia Barca, Ward, Lyon e Mayer lo descrivono in libri e giornali europei e messicani. Anche gli artisti nazionali non sfuggono alla sua influenza: Casimiro Castro e Tomás Arrieta gli dedicano numerose litografie e dipinti; da parte loro, Payno, García Cubas e Prieto dedicano diverse pagine.
Nella lotta per la separazione dal Texas (1835), i soldati messicani indossavano il sarape sopra le loro uniformi trasandate, che contrastavano con quelle dei loro capi, come quella indossata e persa dal generale Santa Anna. Questa data e quella della guerra contro gli Stati Uniti (1848), servono a datare in modo sicuro alcuni stili della serape, e gli elementi nel disegno permettono di tracciare una linea evolutiva attraverso i secoli della Colonia. Il suddetto concorso sembra definire l'apice della produzione dei sarapes che venivano portati dai soldati per decorare le loro case, così come quelli delle loro fidanzate, sorelle e madri.
La guerra, la costruzione della ferrovia e lo sviluppo di Monterrey influenzano la fiera di Saltillo e sono fattori determinanti per il declino dell'elaborazione perfezionista dei tessuti in quella città.
La Serape di Saltillo segue poi le strade del nord. I Navajo impararono a usare la lana ea tessere sarapes nella Valle del Rio Grande, in Arizona, e nella Valle Redondo, nel Nuovo Messico, nella forma e nello stile del Saltillo. Un'altra influenza sembra trovarsi in alcuni tessuti del paese, ad esempio ad Aguascalientes e San Miguel de Allende; tuttavia, quelli realizzati nei secoli citati sono diversi. I sarapes chiamati Saltillo che vengono realizzati in varie comunità nello stato di Tlaxcala, così come a San Bernardino Contla, San Miguel Xaltipan, Guadalupe Ixcotla, Santa Ana Chiautempan e San Rafael Tepatlaxco, dai comuni di Juan Cuamatzi e Chiautempan, sono di grande valore artigianale.
La bellezza del capo che ha oltrepassato i nostri confini, così come il rispetto dei messicani per i loro costumi, hanno mantenuto vivo il serape: come indumento utile e come simbolo della tradizione.
Fonte: Mexico in Time n. 8 agosto-settembre 1995
