Vi invito a intraprendere un viaggio immaginario attraverso la nobile e fedele Città del Messico com'era nei secoli XVIII e XIX. Mentre passiamo, troveremo ovunque un'esposizione di colori e trame nell'abbigliamento degli abitanti della capitale.
Immediatamente andremo al campo, le strade vere e i marciapiedi ci porteranno a contemplare i paesaggi delle diverse regioni, entreremo nelle città, nelle haciendas e nei ranch. Uomini e donne, braccianti, mulattieri, contadini, pastori o proprietari terrieri si vestono in modo creolo, anche se secondo la loro razza, sesso e condizione sociale.
Questo viaggio immaginario sarà possibile grazie agli scrittori, pittori e fumettisti che hanno saputo catturare ciò che hanno visto del Messico in quel momento. Baltasar de Echave, Ignacio Barreda, Villaseñor, Luis Juárez, Rodríguez Juárez, José Páez e Miguel Cabrera fanno parte della pletora di artisti, messicani e stranieri, che hanno ritratto il messicano, il suo modo di essere, vivere e vestirsi. Ma ricordiamo un'altra meravigliosa forma di arte tradizionale, i dipinti di casta, che illustravano non solo le persone che erano il risultato della mescolanza di razze, ma anche l'ambiente, i vestiti e persino i gioielli che indossavano.
Nel 19 ° secolo, sconvolto dal mondo "esotico" descritto dal barone Humboldt, William Bullock e Joel. R. Poinsett, innumerevoli viaggiatori illustri giunsero in Messico, tra i quali la marchesa Calderón de la Barca e altri, come Linati, Egerton, Nevel, Pingret e Rugendas che si alternavano ai messicani Arrieta, Serrano, Castro, Cordero, Icaza e Alfaro nel loro impazienza di ritrarre i messicani. Scrittori famosi come Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez –el Nigromante–, José Joaquín Fernandez de Lizardi e più tardi Artemio de Valle Arizpe ci hanno lasciato pagine molto preziose degli eventi quotidiani di quei tempi.
Ostentazione vicereale
Andiamo a Plaza Mayor una domenica mattina. Da un lato appare, accompagnato dalla sua famiglia e dal suo entourage, il viceré Francisco Fernández de la Cueva, duca di Albuquerque. In un'elegante carrozza portata dall'Europa viene per ascoltare la messa nella cattedrale.
Sono finiti i sobri abiti scuri della fine del XVI secolo il cui unico lusso erano le balze bianche. Oggi prevale la moda alla francese dei Borbone. Gli uomini indossano parrucche lunghe, ricci e con cipria, giacche di velluto o broccato, colletti di pizzo belga o francese, pantaloni di seta, calze bianche e calzature di pelle o di stoffa con fibbie colorate.
Le dame del primo Settecento indossano abiti aderenti in seta o broccato con scollature pronunciate e ampie gonne, sotto le quali è posta la cornice di cerchi da loro chiamata "guardainfante". Questi abiti intricati presentano pieghe, ricami, intarsi in filo d'oro e d'argento, corbezzoli, strass, perline, paillettes e nastri di seta. I bambini indossano repliche dei costumi e dei gioielli dei genitori. I costumi dei servi, dei paggi e dei cocchieri sono così appariscenti da provocare il riso dei passanti.
Le ricche famiglie creole e meticci copiano gli abiti della corte vicereale per indossarli alle feste. La vita sociale è molto intensa: pasti, merende, serate letterarie o musicali, gala saraos e cerimonie religiose riempiono il tempo di uomini e donne. L'aristocrazia creola è presente, non solo nell'abbigliamento e nei gioielli, ma anche nell'architettura, nei trasporti, nell'arte nelle sue varie manifestazioni e in tutti gli oggetti di uso quotidiano. L'alto clero, i militari, gli intellettuali e alcuni artisti si alternano alla "nobiltà" che a sua volta ha schiavi, servi e dame in attesa.
Nelle classi superiori l'abbigliamento cambia con gli eventi. Gli europei dettano la moda, ma le influenze asiatiche e native sono definitive e si traducono in capi eccezionali come lo scialle, che secondo molti ricercatori è ispirato al sari indiano.
Un capitolo a parte meritano i prodotti dall'oriente in arrivo sulle navi. Sete, broccati, gioielli, ventagli cinesi, giapponesi e filippini sono ampiamente accettati. Gli scialli Manila, ricamati in seta e con lunghe frange, affascinano ugualmente i residenti della Nuova Spagna. Vediamo così che le donne zapote dell'istmo e del chiapaneca ricreano i disegni degli scialli sulle loro gonne, camicette e huipiles.
La classe media indossa abiti più semplici. Le giovani donne indossano abiti chiari in colori forti, mentre le donne anziane e le vedove indossano colori scuri con collo alto, maniche lunghe e una mantiglia sostenuta da un pettine di tartaruga.
Dalla metà del XVIII secolo, la moda è stata meno esagerata negli uomini, le parrucche sono accorciate e le giacche o gilet sono più sobri e piccoli. Le donne preferiscono gli indumenti decorati, ma ora le gonne sono meno larghe; Due orologi sono ancora appesi alla vita, uno che segna l'ora della Spagna e l'altro quello del Messico. Di solito indossano "chiqueadores" di tartaruga o velluto, spesso intarsiati con perle o pietre preziose.
Ora, su mandato del viceré Conde de Revillagigedo, sarti, sarte, pantaloni, calzolai, cappelli, ecc., Si sono già organizzati in corporazioni per regolare e difendere il loro lavoro, poiché gran parte degli abiti sono già realizzati nel Nuovo Spagna. Nei conventi, le suore confezionano pizzi, ricami, lavano, amido, fucile e ferro, oltre a ornamenti religiosi, abiti, abiti per la casa e abiti.
L'abito identifica chi lo indossa, per questo motivo è stato emanato un editto reale che vieta il cappello e il mantello, poiché gli uomini ovattati sono solitamente uomini di cattivo comportamento. I neri indossano abiti stravaganti in seta o cotone, maniche lunghe e fasce in vita sono consuetudine. Anche le donne indossano turbanti così esagerati che si sono guadagnate il soprannome di "arlecchini". Tutti i suoi vestiti sono colorati, specialmente rossi.
Venti di rinnovamento
Durante l'Illuminismo, alla fine del XVII secolo, nonostante i grandi cambiamenti sociali, politici ed economici che l'Europa iniziò a sperimentare, i viceré continuarono a condurre una vita di grandi sprechi che avrebbero influenzato l'umore popolare durante l'Indipendenza. L'architetto Manuel Tolsá, che, tra l'altro, ha terminato la costruzione della cattedrale in Messico, si presenta vestito all'ultima moda: un gilet trapuntato bianco, una giacca di panno di lana colorata e un taglio sobrio. I costumi delle donne hanno influenze goya, sono sontuosi, ma di colori scuri con abbondanza di pizzi e corbezzoli. Coprono le spalle o la testa con la classica mantiglia. Adesso le signore sono più "frivole", fumano continuamente e leggono e parlano anche di politica.
Un secolo dopo, rimangono a testimonianza dell'abbigliamento femminile i ritratti delle giovani donne che stavano per entrare in convento, che appaiono elegantemente vestite e ricchi di gioielli, e le ereditiere dei capi indigeni, che si sono fatte ritrarre con hipiles abbondantemente adornate. alla maniera spagnola.
Le strade più trafficate di Città del Messico sono Plateros e Tacuba. Lì negozi esclusivi espongono sulle credenze abiti, cappelli, sciarpe e gioielli provenienti dall'Europa, mentre nei "cassetti" o "tavoli" posti su un lato del Palazzo si vendono tessuti di ogni genere e pizzi. Al Baratillo è possibile acquistare vestiti di seconda mano a prezzi bassi per la classe media povera.
Età dell'austerità
All'inizio del XIX secolo, l'abbigliamento femminile è cambiato radicalmente. Sotto l'influenza dell'epoca napoleonica, gli abiti sono quasi dritti, con tessuti morbidi, vita alta e maniche a “palloncino”; i capelli corti sono raccolti e piccoli riccioli incorniciano il viso. Per coprire l'ampio scollo le donne indossano sciarpe e sciarpe di pizzo, che chiamano "modestín". Nel 1803, il barone de Humboldt indossa le ultime tendenze della moda: pantaloni lunghi, una giacca in stile militare e una bombetta a tesa larga. Ora i lacci dell'abito maschile sono più discreti.
Con la guerra d'indipendenza del 1810 arrivano tempi difficili in cui lo spirito dispendioso del passato non trova posto. Forse l'unica eccezione è l'effimero impero di Agustín de Iturbide, che assiste alla sua incoronazione con un mantello di ermellino e una ridicola corona.
Gli uomini hanno i capelli corti e indossano abiti austeri, frac o redingote con pantaloni di lana scura. Le camicie sono bianche, hanno il collo alto rifinito con fiocchi o plastrones (cravatte larghe). Gli orgogliosi signori con barba e baffi usano il cappello di paglia e il bastone. Così si vestono i personaggi della Riforma, così si sono rappresentati Benito Juárez ei Lerdos de Tejada.
Per le donne inizia l'era romantica: tornano gli abiti sciancrati con ampie gonne di seta, taffetà o cotone. I capelli raccolti in una crocchia sono popolari come scialli, scialli, scialli e sciarpe. Tutte le donne vogliono un ventilatore e un ombrello. Questa è una moda molto femminile, elegante, ma ancora senza grandi stravaganze. Ma la modestia non dura a lungo. Con l'arrivo di Maximiliano e Carlota, tornano i saraos e l'ostentazione.
Il "popolo" e la sua moda senza tempo
Visitiamo ora strade e mercati per avvicinarci alla “gente del paese”. Gli uomini indossano pantaloni corti o lunghi, ma non mancano le persone che si coprono solo con un perizoma, oltre a semplici camicie e huipiles bianchi, e quelli che non vanno a piedi nudi indossano huarache o stivali. Se la loro economia lo consente, indossano maglioni di lana o sarapes con disegni diversi a seconda della regione di origine. I cappelli in stuoia, feltro e "pancia d'asino" abbondano.
Alcune donne indossano l'entanglement - pezzo rettangolare tessuto su telaio allacciato in vita con una fusciacca o una cintura -, altre preferiscono la gonna dritta fatta di coperta o twill fatto a mano, anch'essa allacciata con cintura, camicetta con scollo tondo e manica a “palloncino”. Quasi tutti indossano scialli sulla testa, sulle spalle, incrociati sul petto o sulla schiena, per portare il bambino.
Sotto la gonna indossano una gonna di cotone o un fondo rifinito con uncinetto o merletto a tombolo. Sono in stile con una riga centrale e trecce (sui lati o intorno alla testa) che terminano con nastri colorati. L'uso di huipiles ricamati o ricamati che indossano sciolti, in modo preispanico, è ancora molto comune. Le donne sono brune con i capelli e gli occhi scuri, si distinguono per la loro pulizia personale e per i loro grandi orecchini e collane di corallo, argento, perline, pietre o semi. Fanno i loro abiti da soli.
In campagna, il costume maschile è stato modificato nel tempo: il semplice costume indigeno si trasforma nell'abito da ranch di pantaloni lunghi con gambali o calzoni scamosciati, una camicia coperta e maniche larghe e una giacca corta di panno o camoscio. Tra i più notevoli ci sono alcuni bottoni d'argento e le borchie che adornano il costume, anch'essi realizzati in pelle o argento.
I caporales indossano chapareras e cotoni scamosciati, adatti a sopportare le ruvide faccende di campagna. Stivali di pelle con lacci e cappello di stuoia, di soia o di pelle - diversi in ogni regione - completano l'outfit del laborioso contadino. I Chinacos, famose guardie rurali del diciannovesimo secolo, indossano questo vestito, un diretto antecedente del costume charro, famoso in tutto il mondo e segno distintivo dell'uomo "autenticamente messicano".
In generale, gli abiti del “popolo”, le classi meno privilegiate, sono cambiati molto poco nel corso dei secoli e sono sopravvissuti capi la cui origine si perde nel tempo. In alcune regioni del Messico, vengono ancora utilizzati abiti preispanici o con alcune modalità imposte dalla colonia. In altri luoghi, se non quotidianamente, vengono indossati in occasione di feste religiose, civiche e sociali. Sono capi realizzati a mano, di complessa elaborazione e di grande bellezza che fanno parte dell'arte popolare e costituiscono motivo di orgoglio, non solo di chi li indossa, ma di tutti i messicani.
Fonte: Mexico in Time n. 35 marzo / aprile 2000
